Избор на турбо - м50б23 строук, турбо, скрап проект

[Boyadjiev Профил]

Не, не
Харесал съм си ей такива за бууст, налягане на масло и температура масло:

Но тъй като нещата при мен вървят бавно, за момента само сложих тоя

Иначе малко ъпдейт с нещата по същество
Най-после намерих бутала за спокоен сън - блгодарско на колегата който ми ги прати Чисто информативно - разликата между буталата с прорязаната пола и плътните е 25 грама. Прорязаните са 385гр., а тези с усиления болт и плътната пола са по 410гр. Мерих ги с буталния болт и зегерките.

Малко почистване и освежаване - чистене от нагар + 2000шкурка с масло малко за спорта потърках - уж да намаля шанса да полепва нагар... Нямах нерви да ги полирам просто + изчистване на каналите на сегментите от нагар:

Подготовка да ги женя за ей тия биели:

Както си трябва с горелката и ръкавиците, и за има няма 10 мин ги ожених. Малко да се поохладят и им сложих и зегерките:

През това време сложих новото лагерче на коляновия вал - точно става камък 23 за да се подведе във вала лагера:

Само му показах къде трябва да влиза и докато мигна, вече беше застанало:


Утре слагам сегментите и след това трябва да направя щуцер на картера за маслото от турбото...

[M10 Профил]

С горелката буталните болтове обикновено плаващите на бмв влизат без зор. А уреда за температурата според мен е по-важен във всеки тунингован мотор, и ти показва кога да намалиш темпото да се охлади (защото водата няма да мръдне от 90, а маслото ще е на 130-150) но ти си знаеш

[bum_bum]

Е то като прегрее маслото стрелката ше отиде към "малко"

[Boyadjiev Профил]

С горелката буталните болтове обикновено плаващите на бмв влизат без зор. А уреда за температурата според мен е по-важен във всеки тунингован мотор, и ти показва кога да намалиш темпото да се охлади (защото водата няма да мръдне от 90, а маслото ще е на 130-150) но ти си знаеш

С горелката се нагрява буталото, точно където минава болта и по този начин си влиза на ръка, без никакво усилие и без да се надира. Не че не съм вадил и с чука леко като почукнеш, ама това ми се вижда далеч по културно...
Иначе за температурата - прав си че е много важна, но при по-високата температура пада и налягането - ама и не е толкова да се напича сегашния мотор, че чак да се вдига толкова температура на маслото - нито я въртя по полигони, нито по писти, карам си я за кеф предимно. Та така, за турбото естествено ще сложа... Така и така ако не ми мине котка път трябва да кихам вече с новия мотор до нова година.

Е то като прегрее маслото стрелката ше отиде към "малко"

[M10 Профил]

Е то като прегрее маслото стрелката ше отиде към "малко"

Само на празен ход. Поне при мен е на 4 бара в обороти, независимо на 80 или 130 градуса

[Jordana Профил]

Възвратния клапан обаче леко е натегнат .Това е със стоковия кулер от 25ца ,преди да сложа големия и без ръчкане - просто нормално каране .С ръчка под буст отива до края 150 и вероятно нагоре но уреда до 150 Сега е максимум 95 с големия кулер .

[Boyadjiev Профил]

Почистих маслените сегменти, че отворите им бяха запушени естествено, след което сложих сегментите по буталата:

След това разпробих картера и сложих щуцер за маслото от турбото. Щуцера е М14, мисля че е прееееееедостатъчно. Оообаче, къде блях точно тогава нямам идея но ето как го сложих...:


И сега не ми седи водоравно когато картера е на земята (а той ляга под наклон). Не мога да го развия вече, тъй като сложих и лепило за резби, за да не се развива и остава да го резна с флекса и да го заваря под нов ъгъл, или да го оставя така. За момента не знам какво ще го правя. Може би ще легна под колата за да видя на практика как ще стои, но който не внимава е така

А понеже нещо много сериозно ме убедихте, че мотора ще роди след 2-3 прекъсвача без маслено охлаждане, а тия схеми с М-ковите конзоли и тия капачки за по 300 евро няма как да ги използвам, взех и си размърдах малко онова в главата. Значи какво различава маслената конзола на М-ката от тая на м50-то освен тия 2 щуцера.

Ето какво - термостатчееее! Ха така, значи можем да използваме следната схема
Еми Гюнтер си е направил заготовките Маслото след филтъра минава е по тая магистрала (която в М-ката е за датчик за темп. на масло) :

001-1.jpg

Идва от горе вдясно на цилиндричната заготовка (която в последствие ще се разпробие):

И какво правим ние Затапваме отвора от който ни идва маслото, вече филтрирано, преди да отиде към мотора ето така - ф24мм:

В следствие на затапването маслото няма къде да отиде освен ей тук, където разпробиваме...:

001-1.jpg

И прилагаме следната схема:

Когато ел.клапана стои отворен - маслото минава през пътя на най-малкото съпротивление и се връща в маслената конзола. Но когато затворя клапана, маслото е принудено да мине през дългия път през радиатора и да се върне обратно във маслената конзола и от там към двигателя. Тая схема е същата при М3-ката, като там обаче имаме термостатче, което механично ни върши тая работа, ама понеже не се продава, аз си го правя. Даже има тунинг втулка, която се продава, за да затапи по същия начин отвора и да се елиминира термостатчето, като така се печелело охлаждане на писта
След това разпробиваме отвор в средата на медната втулка:

И положението е е както е било, само че сме отбили маслото и сме го охладили при нужда

За днес ми писна да се занимавам, но само трябва да разпробия и да си направя отвори (заготовки) за датчиците и ще сглобявам.

[Boyadjiev Профил]

Пуснах буталата в блока:

И реших да сменя О-пръстена на ваноса, тъй като се движеше доста хлабаво буталото. И по-зле съм виждал, но все пак:

+ почистване и малко циганийка за да хваща малко по-малко боклуци:

[Boyadjiev Профил]

И в тоя ред на мисли...
Нещо реших да посъбера долнището, ама пък всичко някакво мръсно, каквото и да пипна все мръсно... И взех да поизмия малко картера (отвътре и отвън), капака на ангренажа и капака на главата, че после да е по приятно за сглобяване:

Малко лак накрая за да се предпази от боклуци по-добре, поне временоо, докато не се олюпи от жегата

[Boyadjiev Профил]

Хванах днес да посглобя завчерашната работа най-после. Та бутнах блока настрани...

и преди да съм забравил, сложих пръскалките към буталата, че са малки и лесно се пропускат, а са важни:

Ето как седят насочени нагоре и пръскат в полата на буталото:

5 броя на снимката, че 6-тата я е срам

След това и основните лагери си дойдоха на място:

Малко масло 5-40 на лагерите и хоп - коляновият вал отиде където му е мястото:

Трябва да се обърне внимание как се поставят петите на основните лагери - по принцип имат номерация. При мен имаше номера от 1-4, на 5,6 и 7 не пишеше , но няма как да се сбъркат, тъй като 5 е този с планката за цедката на маслената помпа, 6 е големия, а 7 просто е последния

Нагласяме ключа първо на 20 N-m:

После още 50 градуса:

След това дойде ред да закопчая и биелите. Малко масло пак:

И се затягат на 3 итерации - на 5 N-m, след това на 20 N-m, след това 70 градуса. При проверката после с ключа се оказа че момента е над 120 N-m, тъй като на 120 цъка преди да завърти болта. Повече не пробвах... Само за справка, на главата ми дойде 110 N-m малко преди края на вторите 90 градуса. С 3 думи - яко се затягат

Проверих как се върти целият Коляно-мотовилков механизъм, като при 24 N-m нагласен ключ не цъка никъде при завъртане на един пълен оборот на коляновия вал ( с 10тина спирания и пак завъртания ). На 26 N-m цъка при всяко завъртане...
Та така - за днес толкова. А да, освен това махнах семерингите на капака на ангренажа и на задната част на кол. вал - за там си трябва яка гарга, че бяха запекли много здраво при мен.
Смазвам цилиндрите с WD40 (по препоръка) преди и по време на въртенето на кол. вал.

След това хванах малко да се погрижа за тенекията, че то хубаво мотор, ама ако няма къде да го сложа...
Както знаем на нашите любими е36-тици задните вежди често гният. Това се случва предимно при натрупване на пръст/пясък и мръсотия от вътрешната страна на веждата, защото тя е под формата на буквата 'П'. За това:

аз лично ползвам дървен цилиндричен предмет, обвит с дебел слой изолирбанд (за да не се свалям заводското покритие) за да почистя отвътре ръба:

След това със спирт и посредством спринцовка и игла се напръсква хубаво от вътрешната страна, за да може по-добре да хване боята:


Аз лично мажа с продукт на Оргахим - "3 в 1" му е името - ръждопреобразувател, грунд и предпазващо покритие. Видях го от колегата skip_2009 и ми хареса

И хоп, от другата страна също:




Направих я тая процедура и на 2те коли. Евридейката също получи и почистване на подкалниците и прага под подкалника (тъй като там се събира много мръсотия и винаги остава мокро -> корозия). Нея не я бях чистил преди това и наистина излезе много мръсно отвсякъде...
Та така...

[Nickelback]

Доста интересна и детайлно описана тема
Само това се надявам да е грешна снимка или аз не съм разбрал за спецификите на ключа - Foot Pounds

...

Нагласяме ключа първо на 20 N-m:


...

При проверката после с ключа се оказа че момента е над 120 N-m, тъй като на 120 цъка преди да завърти болта. Повече не пробвах... Само за справка, на главата ми дойде 110 N-m малко преди края на вторите 90 градуса. С 3 думи - яко се затягат

...

Дано аз да бъркам, защото 20Ft-Lbf са към 27N-m... Да не би да си ги затягал на Ft-Lbf, пък да си ги проверявал на N-m скалата

[Boyadjiev Профил]

Ами ти не бъркаш...
Страашна работа съм свършил просто Утре ще пренавия всичките болтове вече с коректната сила Благодаря!

[Nickelback]

Ами ти не бъркаш...
Страашна работа съм свършил просто Утре ще пренавия всичките болтове вече с коректната сила Благодаря!

Мда, подвеждащо е, особено ако човек бърза и често се случва да недогледа скалите Успех!

[Boyadjiev Профил]

Ами ти не бъркаш...
Страашна работа съм свършил просто Утре ще пренавия всичките болтове вече с коректната сила Благодаря!

Мда, подвеждащо е, особено ако човек бърза и често се случва да недогледа скалите Успех!

На едни ключове е от едната страна, на други от другата тая скала и като не гледам внимателно - така е...

[Boyadjiev Профил]

Вече на коректната сила затегнато всичко.
При биелите ми направи впечатление, че точно на 126 N-m цъка ключа като се направят 70-те градуса. Значи може и на 126 да се затяга директно (според мен).
Другото което е - силата необходима за въртене на КММ спадна драстично... Сега се завърта вала без да прещраква на 16 N-m, а вчера като съм го пренатегнал, е било на над 30 N-m... Тоест двойно е било усилието... Така че е разумно да се проверява и това след затягането, че ако са такива разликите и при вас, лесно можете сами да хванете грешка като моята