bmw e36 m50b20 - трудно пали студена - решено

[IFace Профил Уеб-сайтICQ]

Една хубава пролет, преди цели четири години, един фен на BMW, тоест аз, реши да си смени Самарката с 6-цилидрово купенце. Всичко изглеждаше наред докато не дойде зимата.

Тук всички, които имат проблеми с паленето на студен мотор, да си праснат едни пуканки в микровълновата, да си купят четири двулитрови бутилки кола, да изгонят женките, за да не ги безпокоят и да прочетат внимателно следващите редове.

Пиша всичко това, за да мога поне малко да помогна на тези които не са се родили с гаечен ключ в ръка, а се налага да ходят по сервизите като мен и също така като мен се е наложило да обърнат гаража в лаборатория, защото няма кой да им оправи колиците. Ако успея да спестя тровене на нервите причинено от онзи странен хуманоид наречен "майстор", който обича да бара чисти интериори на коли с омазани до мишниците ръце в масло, да мълчи като темерут, когато му обясняваш нещо, да не си вдига телефона, 'щото не иска, и никога да не казва даже и едно довиждане дори и когато му плащаш, ще съм доволен.

Та, тази първа зима започна да се случва следното нещо - въртиш ключа, колата се опитва да запали, накрая нищо не става. И това започва да се случва когато двигателя изстине няколко часа на температура +7 градуса и надолу. Колкото по-студено ставаше, толкова вероятността да запаля избледняваше.

Ето и илюстрация на това как се опитва да запали нещастната колица. Това се случва, когато става неправилно отчитане на оборотите на коляновият вал:




В първият сервиз закачиха на комп и диагностиката казваше датчик колянов вал. Казаха ми да чакам 10 дена за нов датчик (преди това колата седя там 2 седмици). Полудях, поисках да си взема колата и старият датчик. Колата си взех, но датчика така и не ми го върнаха. Казаха, че били го нарязали и го изхвърлили. По-късно разбрах, че някой обичал да си прави колекции от въпросните датчици. Също така разбрах и че някой ми свил едното ключе за ел. стъклото. Най-добре е майсторите да не карат коли като вашите. Отбележете си го някъде. Тук повече не се върнах.

Отидох в друг сервиз. Наложи се да взема оригинален датчик за 320 лв. Сложиха го, и аз щастлив се прибрах с надеждата проблема да се е оправил, но уви. Всичко започна отначало. Докато се се чудех отчаян какво да правя, зимата мина.

Втората година, когато стана студено, проблемите започнаха отначало. Трудно запалване, гърмежи в изпускателните тръби, пълна лудница. Един ден колата тотално отказа да палне и аз отново я натоварих на платоформа и газ към сервиза. Там отново се чесаха по главите и решиха, че дюзите правят проблем. Решиха да ги сменят. Докато решат обаче, минаха цели три седмици. Останах без кола и нерви. Когато отвориха да махат дюзите провериха свещите и установиха, че в първият сервиз са ми сменили чисто новите NJK-та с дърти свещи, използвани лично от Хан Аспарух. Честито на печелившите. Тоест отново аз.

Смениха дюзите, свещите и по живо по здраво. Отново някакви кинти назад и отново проблема си остана абсолютно същият. От сервиза ми казаха да си продам колата. Добро решение, наистина. Когато в един сервиз ви кажат да си продадете колата това е знак, че там работа повече нямате. Ама като казвам знак, разбирайте все едно някой ви приближи на центъра в града, в час, в който има поне 100 000 души около вас, извади от джоба си тиган голям колкото плазма 42" и така ви издрънчи по темето, че после 3 месеца главата ви да дрънчи като камбана.

Как да си продам колата, след като върви като пушка, цяла година паля като пич от половин оборот, капка масло не ми гори, разхода перфектен - бензин - 7 / 100 л извънградско, градско 11.5 / 100 л.

На третата година, зимата, колата отново започна старата игра. Изстине ли под +7 градуса и все по-трудно започва да пали. Върти, мъчи се, гърми и накрая или запали или се задави.

Отидох в още един сервиз, там пак с препоръки, пак някакво гуру компютърно дето много ги разбира. Оня ме слуша, слуша и накрая и той ми каза да си продам колата, 'щото той имал такъв случай и нищо не направил. Отново му показах виртуален среден пръст татуиран отново с друг среден пръст на него и си тръгнах псувайки.

В четвърти сервиз отидох - там майстора ми каза, че е стъпков мотор. Защо от него? - попитах аз. Защото можело да не се отваря когато върти стартера и да не му стигал на двигателя въздух. Добре, че не го смених това моторче, че и то не е евтино ново. Пълна олигофрения ви казвам. Замислих се аз дали стъпковото моторче пее в хора при палене. Но тъй като аз наистина не съм наясно, реших да го проверя собственоръчно. Извадих моторчето, пробвах го като му подавам 12 V директно от акумулатора - дали ще отваря и затваря без проблем. Така и правеше. Значи то самото работи. После извадих буксата на моторчето, закачих към нея един мултицет и започнах да меря какво напрежение отива до него в момента на въртене на стартера. Оказа се, че напрежението към моторчето в този момент е около 8.5, 9 V. Моторчето, за да е отворено, му трябват поне 12 V. Аз ли да съм майстор от 15 години, за да знам, че стъпковият мотор не само че не пее в хора при палене, а тотално си е изгубило гласните струни.

В пети сервиз решиха,че може мотора да не прави компресия като хората на студено и поискаха да отворят капака на мотора. 100 пъти обяснявах, че след като запаля, мотора се форсира перфектно и няма никакъв проблем. Явно беше, че и тук няма да има никакъв резултат.

Тук показвам как държи обороти веднага след проблемно запалване. Оборотите перфектни. Според мен, мотор без компресия ще работи ужасно. Не съм чувал такъв, но си го представям.



Тук вече тотално се отчаях и реших сам да си търся проблема.

От многото ровене във форума допуснах, че ECU-то може да ми прави проблеми на студено. Това може да го елиминирате, когато разкачате вечер ECU-то, вземате си го в къщи да престои цяла нощ на стайна температура и сутрин го закачате отново и палите. След няколко дена тестове установих, че независимо от затопленото ECU, проблема си оставаше.

И така, някъде четох, че можело да бъде от клапан картерни газове. Това го тествах с друг клапан и установих, че не е от там.

В течение на времето забелязах, че когато разкача датчик колянов вал, колата пали трудно, но все пак пали. Тук е мястото да кажа, че колата запалва и ако се бутне.

Поради това, че колата пали чрез бутане и чрез изключен датчик колянов вал, реших, че проблема е или в новият датчик, тоест той е дефектен по начало, или в демпферна шайба, което четох тук във форума, че това също е много вероятно.

Тук искам да покажа видео как пали колата с разкачен датчик колянов вал. Показвам това видео, защото четох няколко пъти, че този мотор посмъртно не можел да запали без този датчик. Всъщност той не може да запали, ако се разкачи датчик разпределителен вал, а не този на коляновият. Ето и видеото:



Датчика се вижда, че е разкачен отгоре върху колекторните тръби. Не се натиска газта. Просто се завърта стартера и не се пуска докато не запали колата. Ако акумулатора ви е по-стар, ще върти по-бавно и съответно ще запали след по-дълго време. В никакъв случай не пускайте ключа обратно докато не запали иначе ще задавите двигателя. Аз лично си обяснявам това, че пали без датчика, защото ECU-то вижда, че датчика липсва и започва да подава искра на всички цилиндри, а не се опитва по негови данни и по данни на датчик разпределителен вал да подаде искра само на необходимият цилиндър. Точно и затова колата не може да запали - защото бърка оборотите на коляновия вал и оттам искрите по съответните цилиндри. Следва задавяне, псуване с качествени ругатни и ходене пеша, извънредно бесен.

Ако задавите двигателя, което ще познаете по равномерното въртене и липсата на опити да запали, изгасете. Отворете кутията с предпазителите и махнете този с номер 18. Той изключва бензиновата помпа и по този начин се спира притока на бензин и съответно елиминира по-нататъшното задавяне на мотора. След това повъртете малко докато издухате свещите, слагате предпазителя и правите нов рунд. Всичко това не е приятно, ако се налага да се прави на средата на улицата.

А на мен ми се налагаше, защото освен трудното палене студена, двигателя гаснеше на празен ход, когато температурата отвън е под 0 градуса - таман запалил си карам и изключа от скорост, за да превключа на друга и си угасва като пич. Ако в този момент се налага да спрете.. абе не искам да се сещам. Когато двигателя позагрее този проблем изчезваше.

Тук искам да изкажа специална благодарност на Васил Ковачев от София, който ми изпрати датчици на колянов вал, на разпределителен вал и демпферна шайба, за да елиминирам всяко едно от тях. В края на краищата шайбата се оказа проблема.

Искам да покажа снимки на моята стара шайба, която видимо изглежда като нова. Уточнявам за тези, които не са чели много за нея - демпферната шайба е закачена на края на коляновият вал и се върти с оборотите на вала. Тя движи ръмъците за климатика, водна помпа, генератор. Но освен това, по периферията си е назъбена. Точно по тези зъби датчика на колянов вал, който вътрешно представлява две бубини едната със сърцевина, другата без, отчита оборотите на шайбата. Металните зъби на демпфера променят магнитният поток на бубините в датчика и така той отчита обороти. Шайбата е метална, но централната и част се състои от неметална гумена част, която с течение на времето се деформира, а както разбрах по-късно, при дизелите тази гумена част може да се откъсне и нанесе големи поразии. Деформацията може да е минимална, невидима с просто око. Но тъй като диаметъра на шайбата е около 30 cm, сами разбирате, че ъгъла на отклонение, който се получава по периферията е достатъчно голям, а да накара дори и нов датчик да отчита грешно.

IMG_4841.jpg

IMG_4842.jpg

Тук е момента да ви посъветвам и нещо друго - обикаляйки по сервизите, няколко майстора ми казаха, че незнайно защо, ако се изпиляло гнездото на датчика с около 1 mm можело да се оправи проблема на четене. Когато ги питах защо се получава така, дигаха рамене и мрънкаха нечленоразделни звуци. Казваха, че си нямат и представа защо, но помагало. Не позволявайте на тъпанарите да ви изпилят половината двигател защото така били чували! Инженерите от BMW едва ли са заложили допустими толеранси в корпуса на двигателя които да се пилят от "дърводелци". Няма такова нещо. Или си вземете стар датчик, ако не ви се дават пари за нов, или шайба на старо. Цените са достатъчно ниски.

И така, за да завърша плеадата, искам да уточня още веднъж - не палите ли лесно, преди да се впуснете във филмите режисирани от майсторите по сервизите, първо разкачете датчика на коляновият вал и вижте дали без него ще палите като показаното по-горе или не. Ако палите, значи проблема е отчитането на обороти на колянов вал съответно от датчик колянов вал или демпферна шайба. Търсете проблема там.

Надявам се да помогна на някого, да не се гърчи като мен.

[BiTurbo Профил]

Браво, поздравления за това, че си си направил труда да споделиш опита си с всички и че си се заровил сам в проблема, като в крайна сметка си открил решението.

Някъде тука из форума имаше тема, която също описваше твоя проблем, колегата след много ходене по мъките като теб, беше решил проблема по същия начин - шайбата на кол. вал. Явно като се изкриви малко и датчика почва да не отчита коректно зъбите.



П.С. Явно още има надежда в тоя форум, браво на колегата

[Dirty M5 driveR Профил]

Браво, колега! Добре описан проблем и ясно изтъкната причина за него. Дано темата е полезна и да спести мъките на тези, които се сблъскат с въпросната неизправност.

ПП: В е34 раздела има една тема, в която се описва за пълна невъзможност за запалване, породена от заминал датчик разпределителен вал. Колегата е с М50, с Бош електроника. Оказва се обаче, че колеги със Сименс електроника успяват да запалят без датчика. Естествено мотора работи зле - не държи обороти, мъчи се да гасне. Така че е добре да се има това предвид и да не се приема безусловно, че без датчика мотора не пали.

[IFace Профил Уеб-сайтICQ]

Браво, колега! Добре описан проблем и ясно изтъкната причина за него. Дано темата е полезна и да спести мъките на тези, които се сблъскат с въпросната неизправност.

ПП: В е34 раздела има една тема, в която се описва за пълна невъзможност за запалване, породена от заминал датчик разпределителен вал. Колегата е с М50, с Бош електроника. Оказва се обаче, че колеги със Сименс електроника успяват да запалят без датчика. Естествено мотора работи зле - не държи обороти, мъчи се да гасне. Така че е добре да се има това предвид и да не се приема безусловно, че без датчика мотора не пали.

Колега, прав си, че трябва да уточня, че съм с по-скапаната и по-рядко срещана електроника на Siemens. Но също така искам да добавя, че благодарение на разкачането на датчика колянов вал, успях 6 месеца в 2 последователни зими да си карам колата. Интересното е, че разкача ли датчика, колата пали без отказ. Броя на завъртанията са едни и същи, паленето става по един и същи начин. Всичко е като по часовник. Наистина не знам как е с Bosch-а. Благодаря отново за уточнението.

[maxpower]

браво за труда колега, само да внеса уточнение, че при липса на датчик на коляновия вал, двигателя не подава искри на всички цилиндри. Ако станеше това щеше да последват сериозни детонации. Представи си как единия от цилиндрите засмуква въздух и му се впръсква гориво, и в тоя момент се подаде искра при отворен смукателен клапан
Просто си ползва сигнала от датчика на разпределителния вал и знае, че там е един зъб(не е баш зъб де ), който е за горна мъртва точка на 1ви цилиндър и се повтаря на всеки 720 градуса на коляновия вал. От там разделя тези 720 за времето, през което се повтаря този сигнал си прави изчисления за реалните обороти на колянови вал и къде се намира той във всеки един момент. От там изчислява кога да пръсква и кога да подава искара. Не се много точни, но достатъчно, че да работи двигателя. Все пак е малко вероятно едновременно да ти се повредят и двата сензора
Иначе имам въпрос- имаше ли видима разлика м/у новата и тарата шайба? На шайбата има една резка, която съвпада с белег на блока за горно мъртво положение на 1ви цилиндър- съвпадаше ли на старата шайба. Може да се провери като блокираш маховика с щифт.
Siemens rulzz

[IFace Профил Уеб-сайтICQ]

:yes: браво за труда колега, само да внеса уточнение, че при липса на датчик на коляновия вал, двигателя не подава искри на всички цилиндри. Ако станеше това щеше да последват сериозни детонации. Представи си как единия от цилиндрите засмуква въздух и му се впръсква гориво, и в тоя момент се подаде искра при отворен смукателен клапан
Просто си ползва сигнала от датчика на разпределителния вал и знае, че там е един зъб(не е баш зъб де ), който е за горна мъртва точка на 1ви цилиндър и се повтаря на всеки 720 градуса на коляновия вал. От там разделя тези 720 за времето, през което се повтаря този сигнал си прави изчисления за реалните обороти на колянови вал и къде се намира той във всеки един момент. От там изчислява кога да пръсква и кога да подава искара. Не се много точни, но достатъчно, че да работи двигателя. Все пак е малко вероятно едновременно да ти се повредят и двата сензора
Иначе имам въпрос- имаше ли видима разлика м/у новата и тарата шайба? На шайбата има една резка, която съвпада с белег на блока за горно мъртво положение на 1ви цилиндър- съвпадаше ли на старата шайба. Може да се провери като блокираш маховика с щифт.
Siemens rulzz

Благодаря за уточнението колега. Много хубаво, че обясни това тук, защото на мен не ми останаха нерви да проучвам защо колата пали само с горният датчик. След като си палеше с него, се съсредоточих в търсене на проблема.

Относно шайбата - след като извадихме старата шайба, наложихме двете една до друга. Всъщност тази, която съм снимал, неработещата, изглеждаше като чистно нова на фона на работещата. Аз сложих шайба втора употреба. Точно затова и сложих снимки, за да се види, че няма разкъсвания и подобни други наранявания. Иначе измежду големите дупки за болтовете се забелязва една по-малка дупка водач. По нея се ориентираш как да сложиш новата шайба. Когато насложихме двете шайби една върху друга, стремейки се да паснат и белезите и отворите, пак не се виждаше разлика. Майстора, който ми помагаше да ги разменим беше убеден, че това няма да оправи проблема. Да, ама не. Колата е като нова. Дори и при -22 градуса палеше от раз. Аз такова палене не съм правил зимата досега. Вече повече от 3 седмици я карам. Яката работа!

[dicho0o Профил]

От тази шайба се измества аванса и затова пали много трудно.Поздравления и от мен,много хубаво си описал проблема и решението му!

[ildivvy Профил]

То хубаво се измества "аванса" (по-скоро момента на сигнала за ГМТ),ама защо пък е ставало само,когато е много студено?Ако шайбата е прецакана,проблема е трябвало да го има и при "топла" кола.Ясно,че със смяната и се е решил проблема,но защо е по-интересното!

[IFace Профил Уеб-сайтICQ]

То хубаво се измества "аванса" (по-скоро момента на сигнала за ГМТ),ама защо пък е ставало само,когато е много студено?Ако шайбата е прецакана,проблема е трябвало да го има и при "топла" кола.Ясно,че със смяната и се е решил проблема,но защо е по-интересното!

Точно това е интересното наистина. Според мен, за да си отговорим на въпроса се налага да знаем коефициентите на линейно разширение на материалите, от които е направена шайбата. Тъй като няма износване на металната част на шайбата от въртеливото движение, остава да бъде засегната точно тази, неметална или гумена част от нея, която е и вътрешна за шайбата - точно там, където се захваща шайбата с болтове. Предполагам, че въпросната гума се свива при по-ниски температури и оттам кара демпфера да "играе" по периферията си, където пък чете датчика. Когато загрее, явно се разширява и става по-стабилна цялат шайба в захвата си. Това е моето предположение. Ако някой има по-добро нека го сподели.

[Slaimy Профил]

Да попитам от м52 и от м50 ванус става ли на м50 без ванус стават ли шайбите...

[Gerch Профил]

Колеги, и аз съм го закъсал с паленето, една сутрин преди 2 седмици (около -10 градуса) реши, че няма да пали.
Преди това ми играеха оборотите. Измерил съм всички датчици и всичко изглежда в нормата. Ламда сондата не съм я мерил все още (много е заснежено за открити канали).
Когато палеше все още машината (м42 '93) стъпковия мотор показваше напрежение 4,9 ,,5,1 V и оборотите играеха.
Днес си грах да белязвам демпферната шайба, за да видя дали не превърта нещо, ама не се вижда. Очаквах, че ще се вижда разместване, ако не е в ред, но като прочетох темата до тук и разбирам, че може да не се забелязва никакъв дефект по нея и пак да не е в ред.
Опитвах се безуспешно да паля без дебитомер, датчик на колянов и на разпределителен вал, стъпково моторче.
Одеве забелязах, че бе датчик на колянов вал изобщо не достига напрежение до бензиновата помпа. В този случай не знам изобщо как може да запали какъвто и да е било автомобил. Това дали е нормално за Мотроник 1,7.
Като закача датчика до помпата отиват около 10 V?

[Ivelin Профил]

Въпрос колеги относно смяната на демперната шайба - налага ли се развиването на централния болт, или малките 6 броя са достатъчни за откачане от фланеца?
Моя двигател е М52TU20 и имам описаните по-горе проблеми, дори не излиза на диагностика дефект в сензора...

[IFace Профил Уеб-сайтICQ]

Въпрос колеги относно смяната на демперната шайба - налага ли се развиването на централния болт, или малките 6 броя са достатъчни за откачане от фланеца?
Моя двигател е М52TU20 и имам описаните по-горе проблеми, дори не излиза на диагностика дефект в сензора...

Здравей колега! Не пипай централният болт, че ще настане драма. Само 6-те болта се развиват.

[Ivelin Профил]

Мерси за съвета, аз гледах на диаграмата, че явно са отделни детайли и четох, че филма е голям с централния болт,добре че няма да се налага да се отвива, въпреки че си мислех е добре да се смени и семерингата, като се прави тоя ремонт...

Сега остава да си намеря читава шайба и да я сменям.

[IFace Профил Уеб-сайтICQ]

Мерси за съвета, аз гледах на диаграмата, че явно са отделни детайли и четох, че филма е голям с централния болт,добре, че няма да се налага да се отвива, въпреки че си мислех е добре да се смени и семерингата, като се прави тоя ремонт...

Сега остава да си намеря читава шайба и да я сменям.

Дано да ти е от това проблема. Че както чете тук, мен ме побъркаха. В такъв филм ме вкараха, че бях номиниран за 8 оскара.