ето инфо за ванус + видео

[eekset]

показаната процедура по ремонтиране на с-мата "Vanos"се отнася за кат.номера 11-36-1-748-036 (двигатели М50, USA S50) и 11-36-1-748-819 (М52, S52) т.нар. "единичен ванос", при който системата изменя ъгъла на завъртане само на вала за всмукателните клапани на 6 цил. двигатели произвеждани в периода 1993 - 1997г. при модели E36(3-серия) 93-97; E34(5-серия) 93-95; E39(5-серия) 96-98; E38(7-серия) 95-98, Z3 Roadster 2.8 E36 96-98, EU Z3 Coupe 2.8 E36 96-98, US M3 E36 94-99, US Z3 M E36 98-99

конструктивния проблем на системата е материала, от които е изработен О-пръстена, уплътняващ буталото на ваноса. с времето той се втвърдява, като това води до намяляване на силата която действа на буталото, което на свой ред не успява да завърти както трябва вала. в случая при този ремонт се използват незаводски рем.комплект, защото производителя не предлага като отделна рез.част въпросния О-пръстен.
цък! - тук се вижда как за буталото на възела 1, не се предлагат уплътнения (дори самото бутало не е показано)
авторите на статията предлагат рем.комплект изработен от материал "viton"(флуорокарбон..?!?), с повишена износоустойчивост в сравнение с ориг. материал.
линк към продукта >>> тук (30$, без доставка)

признаците на повредата са: загуба и неравномерно разпределяне на мощността, предимно в ниските обороти, както и неравномерно форсиране на двигателя. още: мудно потегляне, колебания в оборотите...
в някои случаи се генерира диагностичен код за грешка:
P1519 (BMW 212, 0xD4): Vanos mechanically stuck (jamming). - механична повреда в "Vanos" системата

в статията не е описан конкретен метод на диагностициране на проблема, само че е препоръчително да се направи въпросната профилактика. тук ще е добре някой сблъскал се с проблема да опише как точно да се диагностицира проблема(диагностичния код в повечето случаи е признак на повреда на системата)


процедура по ремонт: заложено е време от 4 часа при сервизни условия(и кадърен механик) и 6+ часа за сръчковци с мерак, но без тапия

необходими материали:
1.

* ремонтен комплект от тук
* OEM гарнитура за ваноса - номер 6 цък!
* 2 бр. ОЕМ дифтунги за масления маркуч - номер 11 пак цък!
(ОЕМ или "original equipment manufacturer" в случая значи оргиналдъ, демек трябва да се купят за конкретния автомобил по каталог)

2.

* ОЕМ гарнитура за капака на клапаните - сменя се задължително, нищо че в статията е дадено като "евентуално необходима"
на снимката са още: уплътнения за болтовете на капака на клапаните(15х); капачета за декоративната кора(4х) и др., но те вече може и да не се сменят.

3. инструменти

* няма да ги описвам, виждат се... само номерата на вложките са:
-22мм
-19мм
-13мм
-10мм
-8мм
* както и някои по-екзотични:
-вложка вътрешен торкс Е10
-динамометричен ключ от 8 до 50 Нм (на тоя инструмент отпадат повечето пишман майстори )


това са инструментите за центроване на валовете
- черната скоба(прилична на лупа) служи за обтягане на верижната шайба на изпускателния вал, горете двата алуминиеви х*я са за блокиране на валовете, фиксатор за положението на коляновия вал(долния ред в средата), фиксатор за обтегача на веригата между двете верижни шайби (изкривената тел)

тука за сваляне на перката са дали тея инструменти:


освен туй ви трябва и това(за моделите, при които разширителното казанче е на дифузора на перката на радиатора):

вместо стегички може и болтове - по-надолу ще разберете защо... : mhihi :

както и разни почистващи работи. по нашите географски ширини ползвайте туй и спрейче от бриколаж с надпис: "bremsen reiniger / brake cleaner" (ако някой се чуди какво е туй в бутилката с пулверизатора и флакона)


трабвали и разни хавлии (сиреч парцали), ваничка за масло


процедура по ремонта:

* прави се на студен мотор
* писали са и кое е ляво и дясно по колата - в случая се гледа от фаровете към предното стъкло. т.е. ляво е откъм пасажера, а дясно - откъм шофьора.

1. сваляне на перката на радиатора

за Е36 :
сваля се заборника за алтернатора:

като първо се развиват четирите винтчета


сваалят се двете щипки, седящи фронтално


и цялата тая плстмаса се маха(внимателно - възможно е да се счупи гофрираната част на заборника ако е по-старичка)

следващото е за моделите с разширително казанче на дифузора:



освобождава се скобата имаркуча. стегнете му края с една от стегичките показани по-горе. ето така:




свалят се щипките държащи дифузора:

отляво и отдясно



на освободения край на радиатора се слага маркучето показано при инструментите и се стяга с другата стегичка. който няма стегички може да затапи с болт - все пак сме си в България...


на тази гайка, намираща се между перката и ремъчната шайба на водната помпа се слага 32мм гаечен ключ и се удря с чук ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, ГЛЕДАНО ОТКЪМ РАДИАТОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВИСКОТО Е НА ОБРАТНА РЕЗБА! ей така:




и перката се вади леко нагоре...


разкача се буксата на дъното на разширителното казанче


маркуча се разкача от скобите в долната част на радиатора


дифузора полека се вади нагоре...


и се оставя настрана, както е показано
това е за колите с разширително казанче на дифузора. за тези на които казанчето е на радиатора се спестява целия цирк с маркучите и запушалките(сваля се заборника за алтернатора и се продължава по процедурата за Е34, по-долу).

сваляне на перката за Е34:

свалят е скобите на дифузора...

сваля се виското - как точно? ...виж малко по-нагоре. не забравяйте - НА ОБРАТНА РЕЗБА Е!

сваляне на перката за Е39:

* процедури под автомобила


свалят се корите


разкача се маркуча от щипките на дифузора


тази помпа и тя се разкача от дифузора(отляво закачена, отдясно - разкачена, като се вижда и скобата която я държи)
колата се пуска от крика


разкача се датчика


свалят се щипките, закрепящи дифузора...


освобождава се тая пластмаска


развива се ей тоз маркуч


сваля се вискосъединителя - виж по-горе



и нещата са готови да излизат


2.сваляне на капака на клапаните


свалят се декоративните капачета, и се развиват с вложка 10мм две гайки и две болтчета. за да падне капака се развива и капачката за наливане на маслото


освобожда ва се вентилационния маркуч


металните фиксатори на буксите на бобините се издърпват нагоре, а буксите се разкачат от бобините.


за двигателите М52 се разкача замасяващо кабелче м/у 2-ра и 3-та бобина. после с отверка се освобождава снопа с кабелите на бобините, ей така:




развиват се с 10мм вложка бобините и се свалят. при М50 са хванати с гайки...


...а при М52 с болтчета.


тези замасяващи кабели също се развиват (с вложка 8мм)



развиват се 11-те болтчета по периферията на капака на клапаните с вложка 10мм. (отляво М50, отдясно М52)


развиват се 4-те болта в средата на капака, отново с 10мм вложка.


сваляте капака на клапаните. тук ползват шпакла, а вие - каквото ви е удобно, НО НЕ И ЧУК! ако не иска да излезе, вижте дали са развити всички болтчета - 11 по периферията и 4 от средата. общо 15


това е М50 "на голо".


а това М52... свалете капака над всмукателния вал.


3. прекарване на двигателя "на белези"


ремъчната шайба на коляновия вал с вложка 22мм се върти по посока на часовниковата стрелка, докато фиксаторите на разпределителните валове застанат като на снимката долу:


вижда се как повърхността на края на вала е сравнително успоредна на ръба на главата. тогава погледнете шайбата на коляновия вал(предната):




малко по малко показват къде се намира белега на коляновия вал.


а тук е даден отблизо. когато рапределителните валове са горе-долу в показаното горе положение центрирате коляновия вал на белег.


следващата стъпка се извършва под колата:
точно под стартера има тапа към маховика, която трябва да свалите:



тука са вкарали отверка за да може да се прецени грубо дълбочината, на която да влезе блокиращия щифт.


тук е показан и самия щифт как трябва да седи. ако щифта е поставен на необходимата дълбочина коляновия вал вече трябва да е фиксиран и да не мърда (възможно е да има съвсем малък луфт). проверете дали е блокиран като опитате да завъртите ремъчната шайба. ако е фиксирана - погледнето пак белега. ако всичко е наред продължаваме натам...


разиват се 3те шпилки в края на главата, за да може да се поставят фиксаторите на разпр. валове


поставя се фиксатора на вала...


тук с гаечен ключ 24мм, се захваща вала, като се разклаща леко напред назад, а в това време се притиска фиксатора на вала към ръба на главата, така че да стъпи стабилно на него. при това положение вала трабва да не може вече да мърда.


същата процедура и на другия вал...


накрая двата фиксатора се захващат неподвижно.


4. сваляне на ваноса


развивате с ключ 19мм кухия болт на масления маркуч на ваноса. маркуча е уплътнен с две дифтунги - сменете ги!


с вложка 13мм развивате конзолата за вадене на двигателя...

проследете кабелчето излизащо от клапана на ваноса и разкачете буксата му:

М50 (<<<) и М52 (>>>)



при М50 има две зегерки, държащи някаква пластмасария. махате зегерките и уйовината пада...


при М52 има вакумна тръбичка хваната на две болтчета(вложка 10мм), които се освобождават, тръбичката се премества. ей така:





развиват се двете тапи на челото на корпуса на ваноса(19мм вложка)


с вложка вътрешен торкс Е10 се отвиват 4-те болта държащи верижната шайба на изпускателния вал. внимавайте да не падне некое болтче, след като сте го развили


фиксира се обтегача на веригата


с вложка 10мм се развиват 6-те гайки закрепящи корпуса на ваноса. на този етап подложете малко парцали около корпуса да не се олеят маркучи и ремъци с масло


тук се вижда как е сложена скобата за завъртане на верижната шайба на изпускателния вал.


скобата се завърта леко по поска на часовниковата стрелка, така че да моше контролния вал на ваноса да излезе. отнасяте корпуса ня удобно топло местенце. пиете една биричка... : mhihi :


5. разглобяване на ваноса и подмяна на О-пръстена

така изглежда ваноса:

развивате с 10мм влоожка болтовете на капака и се вади буталото:



съществуващите уплътнения се отрязват:

първо външния тефлонов пръстен...


...а после и О-пръстена под него.


това е буталото без уплътнения. почистете прфектно канала.


поставете първо О-пръстена(кръгло сечение), като внимавате да не е усукан в канала.


поставяте тефлоновия пръстен (П-образно сечение) върху О-пръстена. ако поставяте тефлоновия пръстен при температура по-ниска от 18 градуса нашенски, го накиснете в гореща вода за около две минути:



тука идва един тънък момент: калибриране на тефлоновия пръстен:

процедурата представлява следното:
поставяне на топлия тефлонов пръстен на буталото > поставяне на буталото в корпуса > изчакване ~2 мин > изваждане на буталото за проверка на пръстена(трябва да е нормално изглеждащ, без прегъвания, пречупвания и т.н.).
важно! при поставяне на буталото стената на цилиндъра и самото бутало се мажат с двигателно масло(ако някой се е чудел какво търси маслото при почистващите материали в началото - е за тва е!).ако съм пропуснал да напиша - буталото се вкарва под лек ъгъл, с леки завъртащи движения.

така изглежда пръстена преди сглобяване на възела:


възела се сглобява в изходното положение:



6. събиране на ваноса!


да не забравите да смените гарнитурата на ваноса!


следващите операции е важно да бъдат извършени изключително прецизно, за да ви работи колицата нормално...


поставяте скобата на колелото и завъртате максимално ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА.така че колелото на всмукателния вал да се завърти максимално по часовниковата стрелка.

отстранете скобата от изпускателното колело:



вала на ваноса трябва да се вкара максимално към ваноса (т.е. вала на ваноса да се показва минимално от корпуса на ваноса!). леко се поставя корпуса към главата, като се следи вала да влезе в шлиците на колелото на разпределителния вал. вала трябва спокойно да влезе в колелото като при влизането си леко се завърта(от движението си по шлиците! да не земете да го въртите вие...). прибутвайте корпуса до упор. сега погледни под долната картинка!


слага се пак скобата за превъртане на колелото, като този път се върти леко в ОБРАТНА НА ЧАСОВНИКА посока. в това време се притиска корпуса на ваноса към главата. може и с леко приклащшащо движение на шайбата - корпуса на ваноса трябва да стъпи плътно на главата.(целта е да се зацепи вала на ваноса към разпределителния вал, при това на първия възможен зъб. за да работи нормално ваноса трябва вала на ваноса да се зацепи възможно най-рано към разпределителния вал. зъбите от вътрешната страна на вала на ваноса трябва да се зацепят с тези на разпределителния вал, при възможно най-малко преместване на зъбното колело по посоката обратна на часовниковата стрелка. оххххх, това дано го разберете..., който не е успял да пита...)


да речем че сте поставили правилно корпуса... завивате гайките му(и 6-те ако сте с М50), като пропускате 2-та от ляво надясно и 1-та от дясно наляво (ако сте с М52) .

сваля се фиксатора на обтегача:



с вложката Е10 се затяга на кръст колелото. момента на затягане е 20Нм


затягат се тапите на корпуса на ваноса - 50Нм

за М50 мотора се поставя "онази" пластмаса

крепи се на едни зегерки, ако сте забравили...

за М52 се закрепя вакумната тръбичка




закачат се буксите на ванос-овия клапан



поставя се скобата а вадене на мотора...


... и се затяга кухия болт, на който сте сменили двете! дифтунги. . внимавайте! кухите болтове лесно се късат, ако се пренатегнат, а текат ако не са достатъчнио стегнати. даден е 32Нм момент на затягане. отверката на снимката е бодната за да не се върти масления маркуч (ха да видите майсторлък!).


махат се фиксаторите на валовете, завиват се шпилките


сваля се и щифта на маховика!


мотора с поставен капак на всмукателния вал (черното нещо над вала)


3
по ръбовете се маже силикон, да не се разшурти. мен не ме кефи тоя червения, така че бих използвал сив, нооо... кой както прецени


на М52 мотора гарнитурата за капака и тази за свещите се редят и двете на капака.


докато при М50 се слагат на главата.



и акпака се намества. затяга се на 10 Нм.

слагат се замасяващите кабели и бобините:





тук бобините с набити по тях кабели и закачени фиксатори

слага се маркуча и декоративните капаци:




събирате по обратен ред виското, дифузора и заборника (ако го има). не пренатягайте много виското - то се затяга при работа. достатъчен е един сравнително лек удар с чука.

и така уважаеми, това е то ремонта!

едно две неща на изпроводяк:
* оставете силикона да засъхне поне за около час.
* при първия старт е възможно ваноса да трака - това е заради въздуха който е останал в него.
* проверете нивото на маслото - това не знам защо, но така пише...

[tsb_bg Профил]

Браво коллега за инициативата, за положения труд и за резултата

[Изрода Профил]

[00Cool Профил]

браво

[ico86 Профил]

Евала на пича дето го е превел,мн се е потрудил.....а мене ме свиса стомаха като ги гледам тия неща и скоро разбрах че ми е тръгнал ванос-а....

[delas_328 Профил]

Евала на човека,майна!!!
Хора,не че е много сложна тази процедура,но ме е шубе да го правя сам доста тънкости си имаи инстроменти който ги нямам,бих бил благодарен на някой от Пловдив,който е ходил да му сменят О-пръстените на ВАНОСА и е доволен от работата на майсторите и работата на мотора след това!!!
И на каква стойност е въпросния ремонт,а този ремонтен комплект намира ли се по магазините и на каква цена?

[delas_328 Профил]

КОЛЕГИ,никой ли не знае

[liuben.arangelov Профил]

браво колега наи добрата тема за ремонт на ваноса. Евала за труда на мен ми е от полза 6тото ме 4ака са6тия ремонт много благодарности

[Техеранеца Профил]

Колега имам въпрос.На колко нютона се стягат трите болченца на раздвижната шайба на всмукателния вал? Благодаря predwaritelno

[E36 320i Профил ICQ]

[don't be Профил]

Има ли такава тема за двойният ванус