Първи стъпки към по-добрите снимки

В този форум всеки един от Вас ще има възможност да представи автомобила си, но по начин, който хората да оценят като красив и неповторим. За повече информация се обръщайте към модератoрите на този раздел.

Модератори: err0r, SpUd3r, Kroki, Raya

FiRe WaLK WiTh Me !
Аватар
Мнения: 4203
Регистриран на: 23.03.2005
Местоположение: София
Пол: Мъж
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка

Първи стъпки към по-добрите снимки

Мнение от SpUd3r » 10 Май 2009, 1:05

Как да правим по-добри снимки ?

Сто процента съм сигурен, че е имало случай, когато виждате колата си на определено място и през главата Ви минава само една мисъл (“Ах колко чудесна снимка ще стане тука”). Отивате до колата, бъркате в жабката, вадите апарата, отивате на мястото, от което сте харесали да заснемете красавицата си. 10 минути се нагласяте, клякате (или пък се покатервате някъде), за да стане снимката ТОЧНО както искате и щом я заснемете, поглеждате дисплея на апарата, НО снимката не е излязла точно както сте си я представяли. Следва и втори опит, но отново крайния резултат не е такъв какъвто сте искали и просто се примирявате и си тръгвате.
Тази тема е написана с цел да подобрите качеството на вашите снимки (те да изглеждат до някаква степен ТОЧНО така както сте си я представяли). В нея са написани прости правила, които всеки ще разбере без проблем (ако нещо не разберете пишете в темата и ще помагам с каквото мога, както се надявам и други колеги ще се включват). Цялата тема ще бъде посветена за снимане с по-обикновени цифрови апарати ( compact & DSLR-like ), за DSLR-и (огледално-рефлексни апарати) няма да се набляга, тъй като хората притежаващи такива апарати, се предполага, че знаят тези неща. Моля ако някой види неточности или грешки да ми прати ЛС. Та нека започваме, пожелавам Ви приятно четене.

ЕКСПОНАЦИЯ

За начало знайте,че най-важното нещо за една снимка е светлината, която попада върху матрицата на апарата (матрицата в цифровите апарати си я представете като лентата на аналоговите апарати).. Тя зависи от три неща и това са:
-скоростта на затвора
-светло чувствителността
-блендата

СКОРОСТ

Това е скоростта на самият затвор на апарата. Тя по принцип се измерва в секунди и части от секундата, колкото по-бавен е затворът толкова повече светлина навлиза. По-бавните скорости се пишат с по-малки числа 70, 50, 10, 1sec, 30sec ( 1/70 от секундата, 1/50, 1/10, 1секунда, 30секунди ) и т.н. По-бързите скорости се пишат с по-големи числа 250, 1000, 2000 ( 1/250, 1/1000, 1/2000 ) и т.н. Винаги ползвайте възможно най-бавната скорост, която позволява ситуацията, защото тогава можете да използвате по-затворена бленда и по-ниско ИСО (след малко ще разберете и за тях). Много ще Ви помогнат наличието на стабилизация на апаратчето или наличието на статив, така ще можете да снимате на по-бавна скорост вашите красавици. НO всичко си зависи и от ситуацията, тъй като не може да кажем със скорост 1/10 да снимате коли в движение защото снимката ще се размаже. От скоростта зависи до много голяма степен това дали обектът ще бъде на фокус или не. Има два варианта за снимане на движещи се коли. Единият е, когато искате да «замразите» колата, другият е с т.н. "проследяване" (paning) на колата. При първата техника на "замразяване" трябва да ползвате по-високи скорости (1/400, 1/800 и т.н.)
Примери:
Изображение
1/400 (скорост), f/7.1 (бленда), ISO 400 (светло чувстивелност)
Изображение
1/1000, f/6.3, ISO 400
Изображение
1/800, f/5.6, ISO 400
Изображение
1/800, f/5.6, ISO 400
Изображение
1/500, f/7.1, ISO 400

Горните снимки са заснети с Canon 20D и обектив SIGMA 70-300 от err0r

Техниката с проследяване (paning) представлява снимане на коли с ниска скорост (1/40 или .1/60 примерно) като проследявате обекта по време на снимката. Препоръчително е да включите опцията за серийна снимка (continuous shooting), тъй като при тази техника има доста брак. Също така е препоръчително ако апарата Ви има опцията за следящ фокус и нея да включите.
Примери:
Изображение
1/40, f/2.8, ISO 200
Изображение
1/40, f/1.6, ISO 100
Изображение
1/40, f/2.8, ISO 200
Горните снимки са заснети с Nikon D80 и обектив Nikkor 1.4D

С подобна техника можете да снимате колите в движение, когато и Вие сте в движение. Тоест показвате се през джама, нагласяте отново бавна скорост и заснемате автомобила, които се движи успоредно на Вас.
Примери:
Изображение
1/60, f/3.5, ISO 80
Изображение
1/60, f/2.8, ISO 160

Горните снимки са заснети с Canon PowerShot SX100IS от BMWALPINA

Има и други ситуации, да кажем излезли сте вечерта да се повозите, изпускате няколко завоя настрани с вратите (както знаем ¾ от всички БМВ собственици се случва това, поради слаб контрол над автомобила), след което харесвате някое място за снимка, излзизате вадите апарата и снимате (ползвате ниска скорост на затвора, понеже сте прочели темата), но колата пак излиза размазана. Започвате да се чудите защо става така, след като колата не в движение. Всичко това се получава заради т.н. “camera shake”, за да го избегнем трябва да знаем кога точно се получава. Както повечето се досещате това е, когато камерата се размърда по време на заснемането. Затова за нощни снимки е препоръчително (да не кажа задължително) ползването на статив, за да можете да използвате по-бавна скорост, иначе ако снимате на по-бърза, за да няма camera shake ще трябва да увеличите ISO-то и резултата няма да е особено добър (по-надолу е обяснено за ISO-то). Наличието на стабилизация в апарата ще Ви помогне, защото така ще може да ползвате по-бавна скорост, но не винаги една стабилизация е напълно достатъчна. Затова за вечерни фото сесии статива е задължителен, ако искате снимки с наистина добро качество

СВЕТЛОЧУВСТВУТЕЛНОСТ (ISO)

Това е така познатото ни ISO на апарата. Преди на лентовите апарати се сменяха различните филми, като можеше да се избира различна чувствителност, сега обаче в ерата на дигиталната фотография, вече лентата в любителските апаратчета е забравена и имаме само една матрица, която не можем да сменим, така че ISO-то се контролира цифрово. По принцип ISO-то е през две степени, в смисъл 100, 200, 400, 800 и т.н., но някой апарати имат и междинни стойности 150,250 и т.н.. Основното правило е да снимаме с възможно най-ниската стойност на ISO. На колкото по-високо ИСО е настроено, толкова повече се увеличава шумът и качеството на снимката намалява. Разбира се има доста програми, с чиято помощ можем да махнем шумът, но снимката никога няма да е с толкова добро качество колкото ако бяхме снимали с по-ниска стойност на ISO-то. Ето и примери снимани с PowerShot SX100IS от BMWALPINA (не обръщайте внимание, че едните са по-светли, просто не е спазена във всички снимки еднаква експонация, но това няма значение, тъй като целта е да покажем шумът в различните стойности на ISO-то. Под всяка снимка има изрезка от пълния размер на снимката (100% crop), за да видите още по-добре разликата в качеството.
ISO 100
Изображение
100% CROP
Изображение
ISO 200
Изображение
100% CROP
Изображение
ISO 400
Изображение
100% CROP
Изображение
ISO 800
Изображение
100% CROP
Изображение
ISO 1600
Изображение
100% CROP
Изображение

Рзбира се всичко е индивидуално и не всички апарати шумът еднакво, но в едно може да сте сигурни, колкото е по-малка матрицата на апарата толкова шумът ще е по-голям. Разбира се техниката се развива много бързо и някой съвременни апарати с малки матрици може да шумът по-малко от по-стари апарати с по-големи матрици, но както бях написал и по-горе. Използвайте възможно най-ниското ИСО ;)

Бленда (диафрагма)
Чудих се как най-лесно да обясня какво е блендата и един приятел ме подсети за зеницата в окото ни. Диафрагмата в апаратчето изпълнява същата функция като се свива или разширява тя пропуска различно количество светлина. Блендата се означава с буквата – f]
Колкото е по-отворена блендата, толкова числото след f е по-малко и обратното, колкото е по-голямо толкова е по-затворена. Ето и нагледен пример как изглежда диафрагмата в обектив за DSLR. За целта използвах Nikkor 50 1.4D
f/1.4
Изображение
f/2.8
Изображение
f/5.6
Изображение
f/16
Изображение


Какво е ДОФ (DOF) – Depth Of Field

ДОФ-а означава “Дълбочина на рязкост” на наш български. Той зависи от 3 неща, които са:
-реалната фокусна дължина на обектива (по-надолу ще обясня какво имам в предвид под реална)
-бленда
-разстоянието до обекта, който снимаме

Първо искам да обясня какво точно имам в предвид под реална фокусна дължина на обектива. Почти всеки знае на какви фокусни разстояния снима неговия апарат. Да вземем за примерно Canon PowerShot S3 IS фокусните разстояния, на които той снима са 36 - 432mm, но това не са реалните на обектива. Ако се вгледаме в обектива отпред ще видим, че има малко надписче, на което е написано реалното фокусно разстояние - от 6.0 до 72.0 мм. Това се получава от т.н “кроп-фактор” (по любознателните да потърсят из google)
Какво всъщност е ДОФ-а ? Това е разстоянието пред и зад точката, върху която фокусираме и е на фокус. Всичко преди и след това разстояние е в дефокус. Та колкото по-дълго е фокусното разстояние и е по-отворена блендата, толкова ДОФ-а е по-плитък (разстоянието, което ще бъде на фокус пред и след точката на фокусиране ще бъде по-малко), а пък ако обектива е с по-късо фокусно разстояние и затворим блендата, тогава ДОФ-а ще е по-дълбок (по-голяма част от кадъра ще е на фокус).Дори и да има някой, който не е разбрал точно, ето тази картинка от wikipedia би Ви помогнала да го доразберете
Изображение
Остана да се напише и за разстоянието до обекта, който снимаме. Колкото обекта е по-близко до нас, толкова ДОФ-а е по-плитък и колкото е по-далеч, толкова по-дълбок. И пак казвам, при компактните апарати ДОФ-а не е чак толкова забележим с тези къси реални фокусни разстояние, но все пак експериментирайте. Надявам се да сте го разбрали, тъй като това ми беше най-трудното нещо за обясняване в писмен вид, ако има не разбрали на някоя сбирка на живо ще го обясня.

Как да работим с хистограмата ?
Хистограмата е едно от най-полезните функции на дигиталните фотоапарати. Благодарение на нея можем да експонираме снимката “като хората”. Ето цитат от photo-forum.net, където е обяснено много елементарно:
Повечето цифрови фотоапарати имат опцията "хистограма". Тя представлява графика на сигнала от матрицата. По нея можете да се ориентирате какви да бъдат настройките на фотоапарата и да коригирате експонацията, още преди да сте направили снимката. Ето как трябва да изглежда една хистограма на добре експониран кадър:
Изображение

Хистограмата на преекспонирания кадър изглежда така:
Изображение

А това е хистограма на недоекспониран кадър
Изображение

Трябва да внимаваме кадрите ни да са добре експонирани, защото когато са недоекспонирани или преекспонирани се губи информация в светлите или в тъмните участъци. В последствие липсата на тази информация не може да бъде въведена с никакви фотообработващи програми. От неправилно заснетия кадър е трудно, да не кажем невъзможно, да бъде извадена добра снимка.

Ето как биха изглеждали тези кадри, на които показахме по-горе хистограмите.
Изображение

Баланс на бялото – WB

Като гледах фото сесиите забелязах, че много хора не променят баланса на бялото, което си е доста важно, ако искаме да ни излизат и реалните цветове.В повечето апарати е изписано в менюто като WB и най-вероятно Ви е нагласено на auto . В повечето случай върши работа, но да предположим сме паркирали под улична лампа и искаме да на щракаме колата, но снимката излиза леко жълтеникава. В такива случай влизате в менюто за WB и го променяте на халогенна крушка (incandescent) и тогава бялото ще излезе наистина бяло, а не жълтеникаво. Хубаво е по принцип винаги Вие да си настройвате белия баланс според ситуацията (облачно, сянка, директна слънчева светлина и т.н.), тъй като понякога меренето на апарата допуска грешка и цветовете не излизат много реални. Друг вариант е да вземете 1 бял лист хартия, в меню-то, от където променяте белия баланс да изберете SET и да поставите белия лист хартия пред апарата. Това се налага, тъй като цветовата температура се мени постоянно през деня.
Ето на AUTO:
Изображение
Ето и на TUNGSTEN:
Изображение
извинявам се,че е толкoва мръсна колата, но преди малко щракнах снимките

Калибриране на монитора...

Какво е това и защо е важно ? Калибрирането е много важно особено ако се занимаваме със снимане, защото благодарение на него настройваме монитора да показва най-близко до реалните цветове. Има два вида калибриране – хардуерно и софтуерно. За хардуерното се използват уреди, които се поставят на монитора и така се извършва калибрирането, но тъй като не на всеки му се дават пари за такъв уред (средно са около 200 лева), след като не се и занимава професионално с фотография остава софтуерното калибриране. Ето един урок на български, с които ще можете да си калибрирате и вашия монитор софтуерно - http://photoshop-bg.com/index.php?nav=read_tut&id=1344





следва..........
Последна промяна SpUd3r на 18 Дек 2009, 13:21, променена общо 7 пъти
Tux0 Ca !
Изображение

FiRe WaLK WiTh Me !
Аватар
Мнения: 4203
Регистриран на: 23.03.2005
Местоположение: София
Пол: Мъж
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка

Мнение от SpUd3r » 10 Май 2009, 1:06

не трийте това мнение
Tux0 Ca !
Изображение

драфтаджия
Аватар
Мнения: 2793
Регистриран на: 9.04.2006
Местоположение: София
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Детайли за колата: Хубавица =)

Мнение от bigmurzi » 10 Май 2009, 2:58

:bowdown: Аз ти казах, че не си нормален! Браво, за труда да го опишеш всичко така!

старши ентусиаст
Аватар
Мнения: 2073
Регистриран на: 6.08.2006
Местоположение: София
Пол: Мъж
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582

Мнение от Smoocki » 10 Май 2009, 6:40

Найстина трябваше такава тема
Изображение

старши ентусиаст
Аватар
Мнения: 1964
Регистриран на: 19.03.2007
Местоположение: София
Пол: Мъж
Кара: т му се стари БМВ-та
Мечтае да кара: R6 turbo на задно и ръчни скорости
Детайли за колата: отново с чарджър

Мнение от barty » 10 Май 2009, 8:19

:bowdown:

Евала за обяснението!

старши ентусиаст
Аватар
Мнения: 4521
Регистриран на: 5.04.2005
Местоположение: Пловдив

Мнение от MaXimal » 10 Май 2009, 9:45

Евала за положения труд
Изображение

младши ентусиаст
Аватар
Мнения: 641
Регистриран на: 16.06.2008

Мнение от Лалов » 10 Май 2009, 9:48

Евала :shock: :D

Потребител
Аватар
Мнения: 47
Регистриран на: 15.08.2008
Местоположение: София

Мнение от malibolja » 10 Май 2009, 9:57

Браво SpUd3r. Темата е супер. :bowdown:

ентусиаст
Аватар
Мнения: 906
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Пол: Мъж
Детайли за колата: Е46 M47N20

Мнение от Ludmil » 10 Май 2009, 19:40

HDR


Това в което съвременните цифрови изображения все още отстъпват на класическите изображения от лента е динамиката. Динамиката, това е най-общо казано способността на светлочувствителния материал да предава едновременно детайлите в най-светлите и най-тъмните участъци на снимката. Човешкото око е така устроено, че когато сме например навън, на улицата, виждаме еднакво добре детайлите, които са на сянка и тези, които са огрени от слънцето. Фотодиодите на матрицата в цифровия апарат не са толкова съвършени, колкото човешкото око. И ако разликата в осветеността на светлите и тъмните участъци в един кадър е твърде голяма, се получава така, че или на част от фотодиодите светлината им идва в повече (и тогава тези участъци в снимката излизат преекспонирани, което се изразява в това, че са прекалено светли и детайлите или липсват или не се открояват добре) или пък на друга част от фотодиодите светлината не достига (и тогава говорим за недоекспонирани участъци в кадъра, което ще рече, че са прекалено тъмни и поради тази причина детайлите липсват или не се открояват добре).

Изображение

Най-често това се забелязва при снимане на пейзажи в хубав слънчев ден. Виждаме красиво синьо небе, а на снимката то е излязло съвсем бяло.

Като цяло този проблем съществува и при класическата фотография, където се решава с помощта на поляризационни, цветни, ув или градиенти филтри, според случая. Тези филтри могат да бъдат използвани и при цифровите фотоапарати.

Въпреки, че като цяло динамиката на матрицата отстъпва пред класическия филм, при работата с цифрови апарати може да бъде приложен и един подход, който дава невероятни резултати по отношение на динамиката, резултати, непостижими с класическите методи.

Ето тайната: слагате фотоапарата на статив. Измервате общата осветеност на кадъра и с бутона за корекция на експонацията коригирате 1- 1.5 f stop в посока +. Кадърът излиза преекспониран, но в него перфектно се открояват детайлите в тъмните участъци. След това заснемате втори кадър, като коригирате експонацията 1- 1.5 f stop в посока -. Кадърът излиза недоекспониран, но пък перфектно се виждат детайлите в светлите участъци.

Вредактиращата програма отваряме двата кадъра, копираме единия върху другия и от горния просто изтриваме излишните участъци. Резултатът е зашеметяваш, изображение, толкова близко до това, което сме свикнали да виждаме с очите си, че на хартия ни изглежда нереално.

Изображение

Ако апаратът ни снима в RAW формат нещата могат да станат още по-лесно и без заснемането на втори кадър. Обработваме веднъж raw-файла като недоекспониран и веднъж като преекспониран и така от едно изходно изображение получаваме два файла, единият с подробности в светлите участъци, другият – с подробности в тъмните. После ги сглобяваме по описания начин.

Снимката, която виждате на тази страница е на стар мост в Родопите. Тя беше на годишният плакат на сп. “Одисей” за 2004 г. Направена е по следния начин: RAW файлът е обработен веднъж като недоекспониран, веднъж като преекспониран. Двата файла са насложени един върху друг и накрая излишните тъмни участъци от горния са изтрити.

Изображение


http://photo-forum.net

ентусиаст
Аватар
Мнения: 906
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Пол: Мъж
Детайли за колата: Е46 M47N20

Мнение от Ludmil » 10 Май 2009, 19:48

RAW формат

RAW е суровата информация, която идва директно от CCD матрицата без никаква предварителна обработка. Обикновено тази информация е 8, 10 или 12 бита на пиксел. Предимствата на този формат са големи, тъй като изображението не е обработено и не е настроен баланса на белия цвят. Фактически с подходящ конвертор могат да се направят редица настройки след заснемането, като баланс на бялото, острота, контраст и дори корекция на експозицията в определени граници. Недостатък е невъзможността да се отвори такъв графичен формат без да се използват plug-in (допълнителни програми). След версия на Adobe Photoshop - 8, поддържа RAW plug-ins за почти всички модели на пазара, които имат опция да работят в този формат. Фирмата Canon беше първа при въвеждането на RAW формата и досега много нейни модели са снабдени с него.

Изображение

Предимства на RAW формат:
-Няма гама корекция;
-Няма промяна в баланса на белия цвят;
-Няма промяна в цвета;
-Загубите са по-малки от тези при TIFF формата;
-Записва информацията в 10 или 12 бита.


Недостатъци:
Изисква специални програми за отваряне на файловете;
Обработката на изображенията отнема 20 ÷ 40 секунди;
Няма oбщоприет стандарт за RAW, всеки производител дори всеки отделен цифров фотоапарат има различен стандарт на този формат.

RAW формата може да се сравни с непроявен негатив. Той дава големи възможности за обработка и за получаване на много по-високо качество, на онези които имат желание и търпение да обработват всяка своя снимка поотделно, но няма смисъл да се използва при ежедневни любителски снимки, тъй като отнема твърде много време и изисква специални програми и мощен компютър.

На снимката можете да видите възможността за промяна на светлината и сенките в един и същ кадър през RAW конвертора.

Дон Кроки
Аватар
Мнения: 3880
Регистриран на: 14.01.2009
Местоположение: София
Пол: Мъж
Кара: и се усмихва :)
Мечтае да кара: със сина ми :)
Детайли за колата: С всички възможни екстри.

Мнение от Kroki » 10 Май 2009, 20:11

Отколко време чаках някой да направи такава тема.Така,снимам със Canon IXUS 85is,нямам възможност за по хубав.Та след видяните снимки на темата "Е39 М5 Калояново" .Опитах се и аз така да следя и да съединя няколко снимки,с възможностите на фотоапарата се получи нещо(казвам нещо,шот немога да определя дали е добро или не).Прегледах сичките указания на фотоапарата как да се снима ,но не намерих как да стане,само колата да е фокусирана,а фона не,ако може някой да ми каже.. :)
You're safer in the race car than you are in cars going to and from the track. - Mario Andretti
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d

drago_pavlov написа:Аз светкам само ако има някаква опасност. За патруки не :lol: Както аз си плащам актовете, така ще си ги плащат и другите :mhihi:

FiRe WaLK WiTh Me !
Аватар
Мнения: 4203
Регистриран на: 23.03.2005
Местоположение: София
Пол: Мъж
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка

Мнение от SpUd3r » 10 Май 2009, 20:19

ако снимаш колата в движение и искаш фона да ти е размазан, а колата не погледни в обяснението под СКОРОСТ
Tux0 Ca !
Изображение

Дон Кроки
Аватар
Мнения: 3880
Регистриран на: 14.01.2009
Местоположение: София
Пол: Мъж
Кара: и се усмихва :)
Мечтае да кара: със сина ми :)
Детайли за колата: С всички възможни екстри.

Мнение от Kroki » 10 Май 2009, 20:34

Благодарим,аз уж го прочетох,но не съм го видял това. :)
You're safer in the race car than you are in cars going to and from the track. - Mario Andretti
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d

drago_pavlov написа:Аз светкам само ако има някаква опасност. За патруки не :lol: Както аз си плащам актовете, така ще си ги плащат и другите :mhihi:

старши ентусиаст
Аватар
Мнения: 2379
Регистриран на: 24.07.2006
Местоположение: 02..., +3592...
Пол: Мъж
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD

Мнение от Владо » 11 Май 2009, 10:45

чудесна тема... поздравления...
само да допълня едно две неща...
ако се опитвате да замразите движещ се обект, не го правете със скорост под 1/500... може и да не стане...
панинга /проследяването/ е специфична техника, дето много обичам, и се получават радващи окото кадри...
за обработка на роу последно ползвам лайтрума, и се родих с него, щото фирмения софт на фуджи може да те докара до сепуко...
и едно предложение: направете още една , две, три важни теми със: интересни снимки, спортни снимки, технически снимки с обяснения... доста хора щракат на много високо ниво тук, а и на доста ще им е интересно как е станало така...
наистина чудесна тема марто...

FiRe WaLK WiTh Me !
Аватар
Мнения: 4203
Регистриран на: 23.03.2005
Местоположение: София
Пол: Мъж
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка

Мнение от SpUd3r » 11 Май 2009, 11:00

я чакай аз да те питам, между адобероу и лайтрум кое ти се струва по-добро, че аз бачкам с първото,а лайтрума не съм го тествал :roll:
Tux0 Ca !
Изображение

Следваща

Назад към BMW арт фотография

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани

Последни теми
Facebook