Карта на Запалването М20Б23

[b2 Профил Уеб-сайт]

също при WOT някакви стойности, които ви се струват логични от 1000 до 6500рпм?

Аз постъпвам по следният начин, без да претендирам че е правилен Но досега винаги съм оставал много доволен За да получа някаква представа кой е най-подходящият аванс примерно при 3000 об. правя следното: Вдигам 3000 и започвам да давам аванс, до определени градуси оборотите растят. И когато предварението стане повече от необходимото, двигателя започва да потреперва и работи нестабилно! Връщам стойностите докато оборотите започват да намаляват. Със сигурност при максимално натоварване така получените стойности на аванса ще са прекомерни. Но от получените стойности вадя 2-3-5-7, или колкото е необходимо градуси за да избегна детонациите или намаляване на мощността. И така от 1000 до 7000 об. Наистина методът може да търпи някаква критика, но с малко усет и натрупан опит ми върши идеална работа

Евала! Много ти благодаря и аз нещо такова правих но само на празен ход. Ще си играя и ще пробвам.. Всичките тея обяснения се отнасят за работа на място нали?

Например на място при 3000рпм съм на около 30-40кпа нагласям си аванса в конкретното поле от таблицата да е оптимален и после в колоната за 3000рпм нагоре се качвам в наляганията като малко по малко намалям градусите до достигане на 100кпа и така за всики колони (обороти) от 1000 до 7000. После сейвам, пускам дейта лог настанявам удобно лаптопа на дясната седалка дане изхвърчи някъде от умопомрачителното ускорение и газззз 1ва-2ра-3та . Спирам и зяпам с MegaLogViewer Това е мойта тунинг-схема

Общо взето се получава:

In general, you want:

Low MAP (low engine load) = more spark advance
High MAP (high engine load) = less spark advance
Low CLT (cold engine) = more spark advance
High CLT (warm engine) = less spark advance
Low RPM = less spark advance
High RPM = more spark advance

[TOM Профил ICQ]

Евала! Много ти благодаря и аз нещо такова правих но само на празен ход. Ще си играя и ще пробвам.. Всичките тея обяснения се отнасят за работа на място нали?

Да, за работа на място Така веднага разбираш колко градуса са необходими да работи най-добре двигателя В режим на ниски натоварвания, разбира се Оттам нататък без динамометър, вече работата опира до "усет"

[valentino Профил]

И на двете ми коли с М20 оригинално при празен ход аванса е бил 0 (нула) градуса.Измервал съм го със стробоскоп и съм сигурен.

0 да , но от фабричната "марка" , т.е. това са си едни 15 градуса твърдо

Би ли обяснил по-подробно че нещо не разбирам?
При Мотроника имаш един-единствен белег за ГМТ на маховика отпред и се мери спрямо него.Откъде се вземат тези 15 градуса?Като подкараш МС мериш пак по този белег за да си сигурен че в МС си вкарал правилните настройки за 60-2 зъбното колело и тогава почваш да си настройваш картата.
Б2 пратих ти писмото.На оригиналния маховик,който си дал трябва да имаш два белега.На единия пише ОТ-това е за ГМТ.На втория трябва да пише Z-за настройка на центровката на запалването.

[b2 Профил Уеб-сайт]

Мда, точно така е при мен, абсолютно си прав. А този белег за центровката "Z" на колко градуса е? Да го ползвам за отправна точка да видя дали ми е килибриран добре ЕДИС-а на практика.

[sonny Профил]

........

Белега с центровката е на 21 градуса, най-точното измерване ще си направиш като измериш обиколката на колелото разедлиш го на 360 (градусите) и ще получиш съотношението мм=градус, след това мериш разстоянието до двата белега и си го смяташ, така ще разбереш колко градуса е от белега на ГМТ, до белега на Z. Правил съм го, точно е, на шайбата която аз мерих беше точно 21 градуса, и си беше от М20

[b2 Профил Уеб-сайт]

и това е за центровка на празен ход така ли?

[valentino Профил]

Тоя белег за центровката трябва да е на 10 градуса предварение според книгата ми на Хейнс.
На предишното ми Е21 323 съм го мерил с закачен вакуумен регулатор си е 0 градуса предварение.Като откачиш маркучетата е около 30 градуса.

[b2 Профил Уеб-сайт]

Абсурд "Z" белега да е на 10, ако "0|T" белега е 0, виж на снимката дето съм пуснал миналата страница всеки зъб от колелото на едиса е 10градуса точно. А те са на около 3 зъба разстояние

[sonny Профил]

Значи в книгата ми за е21 пише, че аванса трябва да е 22-25 градуса при 1500 об/мин, и съм се чудил защо тогава белега е на 21, при загасен мотор, или аванса, започва от 1000-1500 нагоре да се измества, а дотогава да не мърда или аз нещо съм бъркал, но съм го мерил тъпото колело и е толкова

[b2 Профил Уеб-сайт]

И на двете ми коли с М20 оригинално при празен ход аванса е бил 0 (нула) градуса.Измервал съм го със стробоскоп и съм сигурен.

0 да , но от фабричната "марка" , т.е. това са си едни 15 градуса твърдо

Би ли обяснил по-подробно че нещо не разбирам?
При Мотроника имаш един-единствен белег за ГМТ на маховика отпред и се мери спрямо него.Откъде се вземат тези 15 градуса?Като подкараш МС мериш пак по този белег за да си сигурен че в МС си вкарал правилните настройки за 60-2 зъбното колело и тогава почваш да си настройваш картата.
Б2 пратих ти писмото.На оригиналния маховик,който си дал трябва да имаш два белега.На единия пише ОТ-това е за ГМТ.На втория трябва да пише Z-за настройка на центровката на запалването.

М/у другото ти с тая карта дето ми прати ли караш?

[valentino Профил]

Извинявам се-малко съм бързал вчера и не съм прочел правилно.Да уточним.За Е21 белега за центровката е на 22 градуса предварение.Мери се при 1500 оборота и откачени вакуумни тръбички на делкото.С нормално свързани тръбички предварението на празен ход е минимално.Това се отнася за безконтактно делко(защото има и с чукче и наковалня).За Е30 зависи дали мотора е 2000 или 2300 кубика и с какво делко е.Около 22-23 градуса е но едни са при 3000,други са при 5000 оборота. Тук в тая книга има по три вида делко за всеки модел и всяко се мери на различни обороти.Пример-БМВ Е30 след 09/1984 с делко Бош 0 237 304 024 предварение 23 градуса при 5000 оборота.Книгата ми е за Е21 и Е30 шестцилиндрови от 1977 до 1987 година на Хейнс с № 0815.
Б2 пробвал съм я тази карта но не карам с нея.
За тези които искат да си направят стробоскоп
http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php но е на руски език.Интерес представлява схема №3 със светодиодите.Ако си купите фенерче със бели светодиоди,хем ще ползвате светодиодите,хем ще имате кутийка да сложите електрониката.Интегралната схема К561ТМ2 има точен западен аналог 4013В който се продава за 20-30 стотинки.Схемата съм я правил и гарантирам че работи.Има един недостатък-светодиодите светят по-слабо и на слънчево място трудно се вижда.

[b2 Профил Уеб-сайт]

ето до тая карта стигнах след последните тестове и съм доволен има чувствителна разлика във вървежа само добавих 2-3градуса в най-горните 2 реда (WOT) Детонации не се чуват, ама и да има едва ли ще ги чуя Качих едно клипче даже във видео подфорума точно с тази карта. Как е, струва ли ви се логична? Или с мойте стъкмистики съм далече от истината? Надявам се да съм далече, това означава, че още може да се изтиска от колата

п.с. VR-a на EDIS-a не е перфектно монтиран и затова ми дава -2 градуса отклонение, така че към всички стойности в таблицата добавете 2 пункта за да получите реалните градуси.

Също друго нещо, което забелязвам.. Тая кола върви бясно на ниските, още от 1500рпм тръгва като луда, но на високите сякаш се задъхва. Това си беше така и със сток запалването, така че едва ли е от това, може би просто във високите не е в ред затова да ми се струва че върви много на ниски. Просто нищо общо със М20Б20 например който като натиснеш на 1500 няма никои и като стигне 4000 все едно се включва втори мотор Също друго си мисля, че може би е от спецификата на М20Б23 - явява се сравнително дългоходов (80х76. в сравнение с М20Б20 (80х66) и М20Б25 (84х75). А тука бях чел май, че теорията твърди точно това - дългоходовия има повече пауър на ниски, а късоходовия на високи. Но на vicho като се возих също има характерното тръгване след 4000 като м20б20 например. Абе унесох се в разсъждения..