ето инфо за ванус + видео

[DTM_330CI Профил ICQ]

един полезен линк:

http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm

[ясен николов Профил]

[DTM_330CI Профил ICQ]

ето и видео

http://s259.photobucket.com/albums/hh28 ... V03213.flv

[DTM_330CI Профил ICQ]

http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm

[vld]

Сега ако някой се хване да ги преведе, цена няма да има

[eekset]

показаната процедура по ремонтиране на с-мата "Vanos"се отнася за кат.номер 11-36-1-440-142, т.нар. "двоен ванос", при който системата изменя ъгъла на завъртане и на двата вала - за всмукателните и изпускателни клапани на 6 цил. двигатели произвеждани в периода 1998-2006( E46(3-серия) 98-05; E39(5-серия) 99-03; E60 & E61(5-серия) 02-05; E38(7-серия) 98-01; E65 & E66(7-серия) 02-05, Z3 98-02, E85(Z4) 02-05, E83(Х3) 03-06, E53(Х5) 00-06 )

конструктивния проблем на системата е материала, от които са изработени О-пръстените, уплътняващи буталата на ваноса. с времето те се втвърдяват, като това води до намяляване на силата която действа на буталото, което на свой ред не успява да завърти както трябва съответния вал. в случая при този ремонт се използват незаводски рем.комплекти, защото производителя не предлага като отделна рез.част въпросните О-пръстени.
цък! - тук се вижда как за буталата на възела 1, не се предлагат уплътнения (дори самите бутала не са показани)
авторите на статията предлагат рем.комплект изработен от материал "viton"(флуорокарбон..?!?), с повишена износоустойчивост в сравнение с ориг. материал.
линк към продукта >>> тук (30-60$, без доставка)


признаците на повредата са: загуба и неравномерно разпределяне на мощността, предимно в ниските обороти, както и неравномерно форсиране на двигателя. още: мудно потегляне, колебания в оборотите...
в някои случаи се генерира диагностичен код за грешка:
P1520 (BMW 104, 0x68): B (exhaust) Camshaft Position Actuator (faulty reference value). ( грешни/неадекватни показания на положението на вала на изпуск. клапани )
P1523 (BMW 106, 0x6A): B (exhaust) Camshaft Position Actuator Tight or Jammed (mechanically stuck). ( механична повреда на системата за вала на изпуск. клапани )
P1397 (BMW 18, 0x12): Camshaft Position Sensor B (exhaust) Circuit. ( ...??? )
тези кодове издават проблем с датчик на вала на изпуск.клапани, но ако подмяната му не прекрати отчитането на кода, проблема вероятно е в "Vanos" с-мата.

проблема се диагностицира по следния начин:
на студен двигател работещ с претрисания се сваля буксата на актуатора(металния цилиндър, който контролира притока на масло към буталото на вала на изпуск. клапани), като се следи дали ще спре да претриса. равномерната работа след разкачането на буксата предполага проблем с ванос-а (а дали е баш така...)
освен това е посочено, че О-пръстените губят свойства след 32 хиляди километра ( ...?!?!?!? ), като от такава гледна точка било препоръчително да се сменят. тук малко понамирисва на реклама, ама нейсе...


процедура по ремонт: заложено е време от 4 часа при сервизни условия(и кадърен механик) и 6+ часа за сръчковци с мерак, но без тапия

необходими материали:
1.

* ремонтен комплект от тук
* OEM гарнитура за ваноса - номер 19 цък!
* 2 броя ОЕМ дифтунги за масления маркуч - номер 17 пак цък!
(ОЕМ или "original equipment manufacturer" в случая значи оргиналдъ, демек трябва да се купят за конкретния автомобил по каталог)

2.

* ОЕМ гарнитура за капака на клапаните - сменя се задължително, нищо че в статията е дадено като "евентуално необходима"
на снимката са още: уплътнения за болтовете на капака на клапаните(15х); капачета за декоративната кора(4х) и др., но те вече може и да не се сменят.
указано е също, че е възможно да се повредят болтове с номер 9 (2бр) оттук, както и нещо около перката (fan shroud rivet) с кат. номер 17-11-1-712-963 по RealOEM. тези части, ако не са много скъпи, не е зле да набавите преди ремонта, за да не ви забави евентуалното им счупване.

3. инструменти

* няма да ги описвам, виждат се... само номерата на вложките са:
-19мм
-13мм
-11мм
-10мм
-8мм
* както и някои по-екзотични:
-шестограм 8мм на вложка
-торкс Т30 на вложка (или еврейска звезда, кой как му е удобно)
-торкс Т25 на вложка
-динамометричен ключ от 8 до 50 Нм (на тоя инструмент отпадат повечето пишман майстори )

тука за сваляне на перката са дали тея инструменти:


както и разни почистващи работи. по нашите географски ширини ползвайте туй и спрейче от бриколаж с надпис: "bremsen reiniger / brake cleaner" (ако някой се чуди какво е туй в бутилката с пулверизатора и флакона)


трабвали и разни хавлии (сиреч парцали), ваничка за масло и две найлонки/торбички/сакчета...

процедура по ремонта:

* прави се на студен мотор
* писали са и кое е ляво и дясно по колата - в случая се гледа от фаровете към предното стъкло. т.е. ляво е откъм пасажера, а дясно - откъм шофьора.

1. сваляне на перката на радиатора

в най-общи линии се свалят корите около радиатора(по точно заборника над него), свалят се болтче и щипка които държат в горната част дифузора на перката

* заборника,


* болтчето,


* и щипката...

АКО КОЛАТА Е С ВИСКО:


на тази гайка, намираща се между перката и ремъчната шайба на водната помпа се слага 32мм гаечен ключ и се удря с чук ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, ГЛЕДАНО ОТКЪМ РАДИАТОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВИСКОТО Е НА ОБРАТНА РЕЗБА! ей така:



и перката се вади полека, заедно с дифузора, нагоре. ето така:




2. такааааа, след туй се свалят декоративните капаци на двигателя:


капачетата се свалят полека с права отверка, аотдолу се крият две болтчета и две гайки. работи с е с вложка 10мм, като се развият се сваля капачката за наливане на масло, за да може да се отстрани капака

3. разкача се вентилационния маркуч:


освобожеават се скобите на маркуча и се вади откъм капака. да не се разкача от долната страна! трябва да се бутне настрани, колкото да не пречи.

4. тука има някаква тънкост за колите след 2004-та:


двете букси закачени на ламаринените скоби се избутват надолу, за да се освободят от горивната рейка. после се мърдат настрани


туй нещо на картинката се сваля с малка плоска отверка, но как точно не се вижда баш. разчита се на майсторлъка на захваналия се...

5. сваляне на бобините

* за бобините с метални скоби за фиксиране на буксите:


издърпват се нагоре металните скоби които осигуряват буксите. буксите се изваждат от бобините. с вложка 8мм се развива замасяващия кабел м/у 2-ра и 3-та бобина.


снопа с кабелите за бобините се освобождава от капака(на снимката се вижда снопа в ъгъла в ляво). развиват се с 10мм вложка болтчетата на бобините(х2 болта на бобина), свалят се бобините.


при 1-ви и 6-ти цилиндър има замасяващи кабелчета които трябва да се развият


* за бобините с пластмасови фиксатори на буксите:


вижда се как се издърпват нагоре пластмасовите фиксатори. буксите се изкарват от бобините. на снимката тресчотката е поставена на гайката която захваща замасяващ кабел м/у 4-та и 5-та бобина. м/у 2-ра и 3-та има същия. двата се разкачат.


снопа с кабели за бобините се отстранява с отверка.


бобините се изваждат...


кабелите които са в кабелни я канал по левия ръб на капака се вадят оттам

6. сваляне на капака на клапаните


отвиват се с 10мм вложка болтовете по периферията на капака. да не пропуснете болта отзад вляво. 11 са болтовете.


още 4 болта се развиват в средата на капака.


сваля се капака на клапаните. тук ползват шпакла, ма на кой с каквото му е удобно, само БЕЗ ЧУК! ако не ще да излезе вижте дали сте развили всички болтчета - 11 от периферията и 4 от средата на капака.


ей така изглежда мотора без капак. сменете гарнитурите около отворите за свещите.


7. сваляне на ваноса


свалят се буксите за положението на изпускателния вал(ша ма прощавате че така ще го наричам, ама е по лесно за писане), която влиза фронтално към мотора и буксата за актуатора на изпускателния вал(клапана), която седи на 90 градуса спрямо мотора. и двете се виждат на снимката.(първата е в ръчичката на майстора)


сваля се буксата от корпуса на термостата....


сваля се и буксата на клапана на всмукателния вал.


с ключ 19мм се развива кухия болт на масления маркуч. от двете страни на накрайника на маркуча има дифтунги(най вероятно едната ще падне някъде, а другата ще остане на болта) - сменете ги.


сваля се скобата за вдигане на мотора.


развиват се с шестограм 8мм предните болтове на ваноса(едната се вижда как изглежда - м/у двете шайби е сложена в/у корпуса на ваноса). сложете парцал, така че да не се олеят с масло ремъци и маркучи. при развиването на болтовете се вижда как трябва да се държи канче под отворите - от тях тече масло.


с плоски клещи се издърпват тапите - отдясно е развита и се вижда как изглежда.


ОТНОВО ВНИМАНИЕ развиват се с торкс Т30 болтовете, които са вътре във ваноса, ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА! БОЛТОВЕТЕ СА С ОБРАТНА РЕЗБА! бъдете сигурни, че инструмента е добре поставен в болта - възможно е да са доста стегнати, а неправилното поставяне може да доведе до замазване на нареза в главата на болта. ако болта се скъса, пийнете една бира за да сте спокойни - няма страшно! продължете с свалянето на ваноса - после по-лесно ще премахнете скъсания болт.


развиват се с вложка 10мм 6-те гайки, закрепящи тялото на ваноса за главата. с 13мм вложка се развива болта горе вдясно


туряте торбите така, че да не тече масло навсякъде и сваляте ваноса от главата.



така излглежда ваноса, свален от двигателя. забуршете буталата и ги надпишете с маркер(перманентен! може и по некоя друга точка с центъра)- кое е за изпускателния вал, и кое за всмукателния.(на лявото бутало се вижда половината от маркировката, на дясното е малко замазано...)


с вложка 10 мм развивате болтовете на капаците на буталата, като първо ги разхлабите всичките, а след това ги отвивате на цяло.


ето в разглобен вид. извадете буталата и ги забършете(пазете маркировките)

сега следва смяната на уплътненията:

разрязва се първо горния тефлонов пръстен...


... и О-пръстена под него.


същото се прави и с малкото уплътнение.


това е "голото" бутало. почистете добре каналите.


поставяте новите О-пръстени, като не бива да се усукани в канала...

следва поставянето на новите тефлонови пръстени. ако правите процедурата при температура по-ниска от 21 градуса(от тия на Целзий) трабва да накиснете тефлоновите пръстени в топла вода за 2 и повече минути. вадят се непосредствено преди монтажа и се подсушават.



тефлоновите уплътнения се поставят върху О-пръстените.


това е вида на буталото с новите уплътнения.

на този етап се прави калибриране на тефлоновите пръстени:

стените на корпуса, където влиза буталото (дето му е пръстето на човека), се мажат хубаво с двигателно масло...


...както и пръстена на буталото


вкарва се буталото в корпуса под лек ъгъл. внимавайте да не се "изплюе" пръстена и да се прещипе..


с леко завъртане се вкарва буталото така че да стъпи плътно в корпуса. държи се така поне 2 минути.

подобна процедура се прави за малкия пръстен:

намазва се капака с масло...


...малкия пръстен на буталото също...


...вкарва се буталото в капака.


завърта се буталото така, че да е равномерно натоварен уплътняващия пръстен. престоява 2 минути


това е буталото готово за работа. двете бутала са еднакви, такаче процедурата се повтаря и при другото. въпреки това спазвайте предварителната маркировка за изпускателния и всмукателния вал.


поставяте буталата в капаците...(следете маркировката всмук. / изпуск.)


завивате болтовете на капаците...


сменят се О-пръстените и на тапичките. (тези дето ги вадихме с клещи от ваноса по-рано, за да развием болтовете на буталата...)


слага се новата ванос-ова гарнитура на главата


а после и самия ванос. стягате болтовете (на 8Нм)


звивате болтовете на буталата на ваноса. спомнете си че те бяха НА ОБРАТНА РЕЗБА. затягат се отдясно наляво.( 8Нм )


поставяте обратно тапите. ако не сте им сменили О-пръстените по-рано, сега е момента!


затягате и тези... 50Нм.


поставя се обратно планката за вадене на двигателя


стяга се и маркуча за маслото, на който сте сменили дифтунгите. не прекалявайте с затягането - може лесно да се скъса. зададения момент е 32 Нм.отверката седи за да не се върти маркуча


закачете всички букси около ваноса, които по-рано разкачихме.

следва качване на капака на клапаните:

по острите ръбове се намазва силикон, за да не тече после. гарнитурата за капака на клапаните и тези за отворите на свещите се поставят на капака...


...а той на главата.


затягате болтчетата - 11 по периферията и 4 в средата на капака.


нареждат се кабелите в кабелния канал по ръба на капака


не забравяйте замасяващите кабелчета!


поставяте бобините на място.


поставяте буксите, закчате ги с фиксаторите и завивате замасяващото кабелче.




връщате ей тез работи на място (който ги има...)



закача се вентилационния маркуч...


поставят се и декоративните капаци.

събирате по обратен ред виското и дифузора. не пренатягайте много виското - то се самозатяга при работа(не забравяйте че е на обратна резба). достатъчен е един сравнително лек удар с чука.

и... това е то ремонта!

едно две неща още:
* оставете силикона да засъхне поне за около час, после палете.
* при първия старт е възможно ваноса да трака - това е заради въздуха който е останал в него.
* проверете нивото на маслото - това не знам защо, но така пише...
* уплътненията улягат и сработват оптимално в рамките на около 200км, по производителски данни...

айде с късмет, дано е полезна темата!
ако някой установи неточности, моля да ги отбележи - за да няма подведени...

[mitrax Профил]

http://www.beisansystems.com/procedures/single_vanos_diaphragm_spring_procedure.htm

показали са упгрейта за отстраняването на шума който се получава при първите ваноси на М52 - твоя ванос
предния линк е на М54.

[Le Transporteur]

Колегата явно не е обърнал внимание, че същия сайт има тема за единичния ванос, който е точно на място в този подраздел.
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm

[DTM_330CI Профил ICQ]

Направихме услуга на колегите с Е46. Благодаря на eekset

[fedoracore Профил Уеб-сайт]

е няма ли да има продължение и за е36

[eekset]

Колегата явно не е обърнал внимание, че същия сайт има тема за единичния ванос, който е точно на място в този подраздел.
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm

обърнал съм, ама не можах наведнъж всичко... просто почнах наред

[Le Transporteur]

Колегата явно не е обърнал внимание, че същия сайт има тема за единичния ванос, който е точно на място в този подраздел.
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm

обърнал съм, ама не можах наведнъж всичко... просто почнах наред

Колегата, който е пуснал темата.

[eekset]

сега се занимавам с превода за единичния ванос. предполагам най-късно утре и двете ще са в готов вид. хубавото е, че темата може да се ползва не само за ремонт на ванос, но и за упътване как се свалят бобини, вискосъединителя на перката, капака на клапаните, как се центрова единичния ванос...

[Изрода Профил]

Директно в полезни

[jbankov Профил]

Поздравления
Темата е направена точно за хора като мен,които нищо не разбират от тези неща