Покупка на дизел или как да не ви метнат продавачите

Продажба на автомобили и мотоциклети с марка BMW. Всяка обява е валидна за срок от 30 дни, след което се изтрива.

Модератор: Търговски модератори

Пантерчо
Аватар
Мнения: 4699
Регистриран на: 16.03.2008
Местоположение: София
Пол: Мъж
Кара: WBS нов внос
Мечтае да кара: Е30 от скъпите

Покупка на дизел или как да не ви метнат продавачите

Мнение от Bavarcho » 30 Юли 2008, 15:11

Най-напред ще започна с малко информация. Дизеловото гориво и бензина се получават при ректификация на суров петрол. Процесът най-общо представлява поетапно загряване на петрола като при всеки етап се отделят различните горива под формата на газове. Нещо като ракиджийски казан, само че малко по-сложно. При първия етап на загряване се отделят леките горива-бензин, лигроин, керосин. На вторият етап вече при по-висока температура се отделя дизеловото гориво, което е по-тежко от предните. Накрая остава тежкото мазутно гориво и битумите /асфалти/. Качествата на бензина се характеризират с т.нар. октаново число, а при дизела е налице друга характеристика-цетаново число. На практика двете характеристики са взаимно противоположни като смисъл. Принципът на действие на бензиновият двигател се основава на предварително образуване на гориво-въздушна смес, която се подава готова в цилиндъра, компресира се и се запалва с помощта на искра. Колкото по-рано се запали горивната смес преди буталото да е достигнало горна мъртва точка /крайното положение на максимално сгъстяване/, толкова е по-зле за мощноста на двигателя. Няма да обяснявам защо, че няма да ми стигне мястото на сървъра. В този смисъл октановото число показва способността на горивото да задържи запалването си до подаване на искра от електрическата свещ. При по-нискооктаново гориво има детонации на някои въглеводороди от състава му още при процеса на сгъстяване на горивната смес преди подаването на искра за запалване. Колкото е по-високооктаново горивото, толкова процеса на задържане на предварителното възпламеняване е по-дълъг. Това не означава, обаче че трябва да наливаме само 100 октанов бензин и да очакваме чудеса от двигателя. Всеки двигател си е проектиран да работи с точно определено октаново число-взависимост от степента си на сгъстяване и центроваката на запалването. Използването на различни октанови числа бензин от предписаните от завода производител води до лоша работа на мотора, загряване, димност, голям разход на гориво и др.

Цетановото число характеризира способността на горивото да се самовъзпламенява. Максималното цетаново число е 50. Всяко по-ниско число е на по-трудно възпламеняващо се гориво. Тук важи напълно казаното вече за предписаните от завода производител цетанови числа на горивото за конкретен двигател. Автодизелите използват гориво с цетаново число около 35.
Като цяло дизеловото гориво е по-некачествено от бензина. Следователно и теоретично неговата цена трябва да е по-ниска. Само че обратно на логиката виждаме, че не е така на практика.

Дизелът е по-съвършен от бензиновият двигател, благодарение на принципа си на действие. Докато при бензина се регулира количеството на гориво-въздушната смес, която се подава в цилиндъра /количествено регулиране/, то при дизела се регулира само количеството на горивото, което се впръсква в цилиндъра /качествено регулиране/. Количеството на въздуха е постоянна величина при всяко положение на педала на газта. Дизелът няма запалителни свещи, горенето започва от температурата на адиабатно свития въздух в цилиндъра /това е вероятностен процес/. Ето защо степента му на сгъстяване е 2-3 пъти по-голяма. Ако новият бензинов мотор има 14 бара компресия /много неправилно се изразих, но ако използвам инстинските термини, много от вас няма да ме разберат/, то новият дизел е с 34-36 бара. За добър дизел на старо се смята такъв с компресия 30 и повече бара. КПД на дизела е по-голям от този на бензина с около 20% за автодвигателите и до 40-50% при големите корабни нискооборотни хибридни мазутно-дизелови двигатели. От тук следва и пословичната икономичност на дизела.Вярно е, че като двигател дизела е температурно и якостно по-натоварен, но това не е от значение напрактика. Трябва да се отбележи, че дизелът е нискооборотен мотор. Максимума на въртящият му момент е при около 2000-2500 оборота в минута. Това гарантира и по-голямата дълговечност на двигателя в сравнение с бензина /по-бавно движение на буталото и по-малко на брой цикли за едно и също изминато от автомобила разстояние, водят до по-малко износване/. Чувал съм за автодизели с по 500-700 000 хиляди километра без основен ремонт.

Ще ви дам няколко съвета, които ще ви помогнат при покупката на дизелов автомобил:
Дизел се купува през зимата. Ако при -10 градуса и студен двигател се опита стартиране-всичко става ясно за конкретният автомобил. Добрият двигател ще запали само с един подгрев от накалните свещи /едно изгасяне на лампата за накала на арматурното табло/. При това без да се мъчи и хърка продължително време. Добрият дизел пали като бензинов мотор.
2.При току що стартиран студен двигател извадете щеката за маслото-от тръбичката не трябва да духа въздух или да излизат изгорели газове.Ако се появят маслени пръски-двигателят е издухан.Добрият дизел няма картерно налягане-не духа през тръбичката за щеката.

3.Развийте тапата за наливане на масло в двигателя при работещ горещ двигател.Излизането на изгорели газове и пръски масло от там е признак за недобър двигател.

4.Слушайте работата на двигателя.Добрият дизел работи стегнато, равномерно, без да мени обороти и без странични шумове-хъркане, стържене, виене, периодично скърцане, чаткане и др.Работата на добрият дизел може да се оприличи с музика-не трябва да дразни ухото.
Погледнете изгорелите газове излизащи от ауспуха-те са най-добрият тестер за годността на двигателя.Добрият дизел има труднозабележими газове-безцветни.Белият пушек е признак за вода в цилиндрите-дали ще е спукан блок, глава или издухана гарнитура е отделен въпрос.Сивият пушек с тежък маслен мирис е на изгоряло масло-това е признак за износен двигател.Дайте газ и задръжте на около 2000 оборота.Нормално е колата в началото да припуши черен димПроблем е ако след 2-3 секунди от установяване на оборотите на 2000 черният пушек не се изчисти, а продължи да излиза от ауспуха.Това е гаранция за лошо изгаряне на нафтата.Проблемът е или избягала центровка, коксувал разпръсквач /т.нар."пикаеща дюза"/, омекнали пружини на дюзите, но може и да се корени и в горивната помпа, което е твърде лош вариант.Специално френските дизели не припушват дори при рязко подаване на газ, поради радиално-лъчевите си дюзи и по-финото смесообразуване от директното впръскване.

6.Вземете лист хартия /примерно парче вестник или лист от тетрадка/.При запален двигател поставете листа върху отвора на ауспуха, така че изгорелите газове да го огъват при излизането си.Накарайте някой да подаде рязко газ и да пусне веднага педала.Листът първоначално ще се огъне под напора на газовете.Ако след отпускане на газта и при падането на оборотите на двигателя листа се засмуче от ауспуха имате гарантирано неплътни изпускателни клапани.

7.Отворете казанчето за антифриз при работещ двигател.Накарайте някой да подаде газ и да задържи около 2500 оборота.Ако от охладителната течност в казанчето започнат да излизат мехурчета с газ-имате издухана гарнитура.

8.При работещ двигател огледайте ремъчните шайби.Не трябва да имат радиално и аксиално биене при въртене.Това се забелязва сравнително лесно.

9.Изкарайте маслената щека и огледайте цвета на маслото.Дори и 20 километра след смяната маслото на дизела е катранено черно на цвят.Наличието на бяла емулсия е гаранция за вода в маслото.Всякакъв друг цвят масло освен черно е съмнителен фактор за наличие на присадка.

10.Вземете парченце стъкло и вълнено парцалче.Поставете върху стъкълцето капка масло от щеката и разтриите с парцалчето.Ако стъклото се надере-имате присадка в маслото.

11.Запалете двигателя и го оставете на празен ход.Просто следете вибрациите.Скачащият или тресящият дизел е неизправен.Тресенето може да се дължи на ниски регулирани обороти, но това е малко вероятна причина.Версията, че дизелът тресе и вибрира по принцип е мит.Може да е било така с прототипа на Рудолф Дизел, но не и със съвременен двигател.Моторът трябва да има спокоен, равномерен ход.Почти като бензинов агрегат.Завишената в сравнение с бензина вибрация идва от по-твърдата работа, на която принципно е основан този двигател.

12.Качете на канал колата и огледайте картера на двигателя за удари.Проверете за течове на масло при работещ двигател.Знайте, че най-трудно се отстранява теч между скоростната кутия и двигателя-смяната на виновната семеринга е доста трудоемка и изисква демонтаж на кутията.

13.Оставете колата на наклон за изкачване.Опитайте се да тръгнете без да подавате газ.Добрият дизел потегля по баир и се движи без нужда от допълнително натискане на газта на първа предавка с минимум двама човека вътре.Ако двигателят загася при това изпитание значи не струва

14.Изпробвайте колата на рязко ускорение.Дизелът трябва да изтегля равномерно с подчертана тяга при ниски обороти.Следете за поява на вибрации при ускорението.Ако установите такива причинени от мотора, не купувайте колата.Има проблем с горивната апаратура или по някаква причина се е изместил резонансния толеранс на двигателя-имах такъв случай наскоро.

15.Едва след като преминете всички указани процедури можете да закарате колата за тест в дизел-сервиз
Тестването на двигателя в дизел-сервиз не е нито скъпа, нито трудоемка, нито опасна процедура
Тя включва замер на компресиятана мотора, тест на дюзите, тест на горивната помпа и тест на накалните свещи.Хората там са специалисти и ще ви кажат какво точно му има на мотора и заслужава ли си парите.От мен знайте само, че няма начин всички цилиндри на един двигател втора употреба да дадат еднаква компресия.Важното е всеки по отделно да даде стойност не по-малка от средната между максималната и минималната указани от завода производител.Това е така заради ред причини-неравномерност на охлаждането, нагар или неплътни клапани и др.Всеки производител дава граничните стойности при нов и при износен за основен ремонт двигател.

.Въпроса с присадките е доста болен.Те се откриват много трудно и
почти невъзможно без лабораторен анализ.Има два вида присадки-които се натрупват по износените части и които повишават вискозитета на смазващото масло.Първите се откриват много трудно.Все пак методът със стъкълцето и вълнения парцал открива повечето, защото съдържат твърди абразивни частици.Вторият тип се откриват лесно при студено време.Те сгъстяват маслото и си личи като се извади щеката на студен двигател-маслото е гъсто като пчелен мед.Освен това двигателят с тази присадка се развърта трудно при палене.Дори и зимата добрият дизел с хубаво и чисто масло трябва да се развърта енергично и без трудност при палене.
Толкова мога да кажа засега.


Надявам се, че ще ви е полезно това, което написах.
Ако изпълните всички описани от мен процедури вероятността да ви метне някой мошеник се снишава значително
Все пак гаранция няма.В цялата работа има и известна доза късмет.Но то при всичко от живота е така

*информацията е зета от Инж.Йовчев
Последна промяна Bavarcho на 30 Юли 2008, 18:30, променена общо 1 път
Изображение

Назад към Продава - Автомобили, Мотоциклети

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани

Последни теми
Facebook