проблеми с най-скапания двигател на BMW N42B20

[dentamed Профил]

модула на валветроника е от другата страна на компютъра в коша.Напиши steuergeret и ще го видиш.Хванат е за една шина.Кабелите отиват към моторчето на валветроника няма как да се сбърка.
При е 90 с по новата версия n46 модула е интегриран в компютъра и на практика са свели до минимум проблемите с него.Защото тези от първите години 2001 са подменяни още гаранционно поради фабрични дефекти.
Цедката няма как да се смени без да се махне картера естествено.А за да се махне картера трябва да се махне гредата отдолу.Трябва подемник и всичко става лесно.
С прегряването е малко сложно наистина.Бъркайте в ауспуха.Има ли и малко масло бягайте.Колкото и катализатора да има гори ли масло винаги ама винаги има масло в ауспуха.Най-интересното е ,че в повечето случаи не пуши.Другото е Да не е целия двигател в масло.Налягането повишено ли е в картера почва да надува и да тече от всички слаби места.О-пръстени,гарнитури ит.н.А налягането в картера се повишева от заминали сегменти.

[dentamed Профил]

колеги искам да питам по-запознатите с електрониката на n42.
Влиза в авариен режим,свети eml и записва 2 грешки свързани с педала и потенциометъра на газта. 27f6 27f7
Възможно ли е проблема да е модула на валветроника?Прави го на 6,7 месеца веднъж.Когато се сети.Прави ми впечатление,че в момент когато се намаля го прави повече.Сменен е дросела,педала,дебитомера,акумулатора,алтернатора,бубини,свещи,двигател,еку,абе всичко без модула.
Колата работи и върви прекрасно,но в даден момент се включва емл и записва грешките.
Не,че толкова ме дразни ама ако е модула веднага го сменям.

[Taricate Профил]

колеги искам да питам по-запознатите с електрониката на n42.
Влиза в авариен режим,свети eml и записва 2 грешки свързани с педала и потенциометъра на газта. 27f6 27f7
Възможно ли е проблема да е модула на валветроника?Прави го на 6,7 месеца веднъж.Когато се сети.Прави ми впечатление,че в момент когато се намаля го прави повече.Сменен е дросела,педала,дебитомера,акумулатора,алтернатора,бубини,свещи,двигател,еку,абе всичко без модула.
Колата работи и върви прекрасно,но в даден момент се включва емл и записва грешките.
Не,че толкова ме дразни ама ако е модула веднага го сменям.

Ако си върви нормално и ускорява добре - няма как да е валвтроника. Имал съм такъв случай - прецакан сензор и кабели на педала. Ето ти малко стойности , които изрових отпреди 2-3 години , за да се ориентираш дали е добре при теб:

- запален мотор на свободен ход:

Жълт 4,99V
Бял 0,71V
Жълто / Зелен 4,99V
Зелено / Кафяв 0V
Бяло / Зелен 0,35V


- запален мотор и газ "до дупка" за кратко:
Жълт 4,98V
Бял 3.85V
Жълт / Зелен 4,98V
Зелено / Кафяв 0V
Бяло / Зелен 1.93V


Ако изключиш мотора и дадеш само на контакт , без да запалиш , НО с натиснат съединител (важно е, защото се получава сигнал и от темпомата) и педал на газта докрай , за около 10-15 секунди се получават следните стойности:

Жълт 5,01V
Бял 0V
Жълт / Зелен 5,01V
Зелено / Кафяв 0V
Бяло / Зелен 0V

Има един "малък" проблем - при горната процедура бяха разкачени АБСОЛЮТНО всички кабели и снопове. Мерено е горе , преди ECU-то, защото долу при педала е леко невъзможно... Да не говоря, че ми отне половин ден да определя сноповете кабели.
И това са показания при нов сензор, не помня каква марка беше, но с предишни 3 нови нямаше дори близки стойности и постоянно светваше EML. Проблем оттогава няма и до ден-днешен - повече от 2 години.
И когато сменяш сензори - ВИНАГИ изтриваш адаптациите на изгасен мотор !

[dentamed Профил]

Браво колега.Благодаря за точния и компетентен отговор.Имам само 3 въпроса:
1. Единия потенциометър е в педала,а другия в дросела ли е?
2.Кабелите от педала направо до дросела ли отиват или минават през екуто първо.
3.Минават ли кабелите по пътя си през бушонното табло.
грешките които записва са тези:
27F6 Pedal-travel. 27F7 Pedal-travel Poti1
Благодаря още веднъж за отговора.

[Taricate Профил]

Браво колега.Благодаря за точния и компетентен отговор.Имам само 3 въпроса:
1. Единия потенциометър е в педала,а другия в дросела ли е?
2.Кабелите от педала направо до дросела ли отиват или минават през екуто първо.
3.Минават ли кабелите по пътя си през бушонното табло.
грешките които записва са тези:
27F6 Pedal-travel. 27F7 Pedal-travel Poti1
Благодаря още веднъж за отговора.

Ще погледна в записките, че този ремонт беше отпреди 2-3 години, но помня, че НЕ минават през бушони.
Имам спомен също, жълто/зелен и бял отиваха първо до дросела. Наистина е много трудно за хващане проблемът със сигнала за газта

[overclock Профил ICQ]

колеги искам да питам по-запознатите с електрониката на n42.
Влиза в авариен режим,свети eml и записва 2 грешки свързани с педала и потенциометъра на газта. 27f6 27f7
Възможно ли е проблема да е модула на валветроника?Прави го на 6,7 месеца веднъж.Когато се сети.Прави ми впечатление,че в момент когато се намаля го прави повече.Сменен е дросела,педала,дебитомера,акумулатора,алтернатора,бубини,свещи,двигател,еку,абе всичко без модула.
Колата работи и върви прекрасно,но в даден момент се включва емл и записва грешките.
Не,че толкова ме дразни ама ако е модула веднага го сменям.

От няколко месеца имам абсолютно същия проблем. Влиза в авариен режим и записва грешки за педала на газта и дроселовата клапа. Четох доста по въпроса в немски и английски форуми, но нищо не пише за решение на проблема. Пишат само, че с нов педал и нова клапа проблема остава. Странното е, че се оправя без нищо да правя.
На този клип се вижда точно какво прави:
https://www.youtube.com/watch?v=YUB--0wSAM8


Между другото педала не е с потенциометър, а е с датчик на хол:

"EDK uses two Hall sensor pedal positions mounted in the pedal position module. There are two
feedback potentiometers mounted in the EDK act
uator housing—the second potentiometer cross
checks the first for safety redundancy in case one fa
ils. The important differen
ce is that this system
uses a separate idle control motor.
The two Hall sensors read differently and are integral with the accelerator pedal module:
•
Pedal position 1 (Hall sensor 1): 0.5–4.5V
•
Pedal position 2 (Hall sensor 2): 0.5–2.0V "


П.п.: Някой знае ли как се прави адаптация на дроселова клапа?

[azarovlado Профил]

Моята кола правеше абсолютно същото както е в клипа и когато искаше се оправяше за няколко километра и пак същото. Смених дроселовата клапа и засега вече 10 000 километра нямам проблем

[Taricate Профил]

Браво колега.Благодаря за точния и компетентен отговор.Имам само 3 въпроса:
1. Единия потенциометър е в педала,а другия в дросела ли е?
2.Кабелите от педала направо до дросела ли отиват или минават през екуто първо.
3.Минават ли кабелите по пътя си през бушонното табло.
грешките които записва са тези:
27F6 Pedal-travel. 27F7 Pedal-travel Poti1
Благодаря още веднъж за отговора.

Намерих си записките - излиза, че от педала отиват директно в блок D на DME /ECU -то пинове 7,8,9,12,13,14 : двата са маса , обща към дросела е едната от тях (но не помня кой кабел точно, а и не е от значение).
Дросела е в блок C.
Не знам защо , но съм записал, цитирам: " ...да проверя сигнала на дросела и knock-сензорите (масата също)" ?!? Имам бледи спомени, че единия knock-сензор даваше аларма и се връщаше аванса без причина.
Това последното е като ориентир само ! Друго не мога да се сетя...

[dentamed Профил]

еее браво браво
за пръв път толкова изчерпателен и смислен отговор на тоя труден за намиране проблем.Благодарности колега.Аз се заемам да го търся тоя проблем.Дано ако на някой друг му се наложи да се занимава с това да му е от полза.

[baylazar Профил]

За гумичките ми ги смени от горе Павлин,който живее до максудата във варна и сега няма грижи с 5 на 40 кастрол карам дори и да пипа не съм забелязал за 5к км.Гумичките са виктор ренц и общо взето това е.Взе ми 250 кинта.Обаче и моя мотор има някакъв друг проблем,не знам дали е свързан с това моторче дето не ми работи към егр-а.Рязко подавам газ и претриса,ту го прави ту не го прави.К ато махна буксата на дебитомера влиза в някакъв режим и спира да прекъсва,забравих да спомена че като давам плавно газ не го прави,ако някои се сеща за подобно нещо да пише.Чдя се за тая прахосмукачка ,да не е свързана с работата на ламбда сондите,щото за тях ходих да ми ги игнорират софтуерно,да не би от там нещо да става свързано с егр чето.Иначе върви яко не дава да я натисна и газ и сложих ланди,супер върви.Да отбележа това прекъсване и на газ и на бензин си го прави.Оборотите ми варираха малко,но смених рапределителен датчик на вала към валвотроника дето е и заспаха,това е за сега.

Здрасти,аз го имам същия проблем с прекъсването. Пращам ти на лично.

Ппоблема е решен.Смяна на вала на валвотроник системата и всичко по нея механично.Вала запича и не се връща в изходно положение за което после при плясване на педала прекъсва или тресе по време на шофиране ,щото не може да оправи смесите.Дефакто за който не знаме случайно,моторчето избутва вала,а после той сам трябва да се върне с помоща на пружина и ако е запекъл като моя....чудене кво става с машината.Цялата ми машинария без ремонта я вземах за 100 кинта с абсолютно всичко-вал,кобилички и тем подобни(бе целия сектор дето е хванато моторчето)втора ръка,иначе като видях ново..лелее....1200 кинта германия уж.Старият ми беше станал на язвички и беше износен поради италиански причини .Успех на колегите с подобен проблем.Дано съм бил полезен.

[rubi_7 Профил]

Колеги помагайте !
Виждам, че в тази тема се дискутира точно по мотор като моя.
E46 N42B20 2003 г, няма газ
Така проблема ми е следния: МНОГО ТРУДЕН СТУДЕН СТАРТ (след 30 опита може и повече). Първото въртене на ключа винаги пали за 1,2 или 3 сек. и веднага умира. След това става голям зор като в доста от опитите върти дори на празно без да пропуква. И така докато реши да тръгне на 2-3 цилиндъра, тресе, оборотите нестабилни помагам с педала за да не умре отново. Но ако натисна повече педала също гасне. Така при успешно задържане за 1-2 мин. оборотите се стабилизират леко и махам крака от педала. След още няколко минути, след като позагрее леко вече оборотите се нормализират 750-800. Така всяко следващо палене е без проблем от раз. Веднъж загряла пали без проблем дори и след 5 часа престой. Да кажа също, че проблема е значително по-труден зимата, когато е по-студено отколкото лятото. Колата си върви много добре има тяга единствено студеното палене, след това е съвсем друга, не можеш да кажеш че двигателя има някакъв проблем когато е загрял дори и леко в синята зона, работи тихо без никакви забележки.
Предистория: проблема със студеното палене си го имам от как съм я купил, но първото нещо което забелязах е натрошен пластмасов клапан в масления филтър. От там започнах да търся за други натрошени пластмаси и се оказа че има: цедката на маслената помпа, водач на веригата, оптегач. Така имаше доста парчета пластмаса някои големи други доста ситни.
Сменил съм маслен филтър, водач на веригата, всмукателна тръба маслена помпа, обтегач верига маслена помпа, комплект маслена и ангренажна верига, пръстени на соленоидите, свещи, горивен филтър, сензор ексцентричен вал и все още без промяна. Единствено което излиза на диагностика сега е датчик за нивото на маслото. Последното нещо, което пробвах днес са соленоидите, мислех да не са задръстени с някакви ситни пластмасови парченца, но след 8 часа престой пробвах да запаля абсолютно същата история. Соленоидите ги свалих от работещ двигател без проблеми за проба, единствено забелязах че тези нямат метална цедка като моите.
Моля давайте съвети как може да се реши проблема, ще се радвам да пишат хора, които са на ти с материята като колегата dentamed например не ги познавам всички, но видях неговото е едно от последните мнения в темата.

[dentamed Профил]

позната история с цедката на маслената помпа.Това което си сменил е много хубаво.Твоите соленоиди са от новия модел с цедката след 2003.
Те са по-хубави.Та по проблема: моето мнение е,че проблема е в бензиновата помпа или клапъна за налягане на говивото който е едно цяло с бензиновия филтър.Ако помпата изпуска налягането в маркуча след като си изгасил колата и престои така няколко часа.Маркуча остава пълен с въздух ,а бензина се връща в резервоара.Ти въртиш и палиш за секунда,защото имаш малко бензин в инжекторите,но после идва въздух и гасне.Докато изгони въздуха въртиш 5-10 пъти.След като запали работи неравномерно и с леко подаване на газ по-бързо обезвъздушаваш рейката и маркуча.След това заработва все едно нищо не е било.Цял ден палиш без проблем докато не я оставиш да стои 5 и повече часа и всичко това се повтаря.
Сваляш кората отпред над всмукателния колектор.Вадиш маркуча за газта и слагаш едно шише да видиш като дадеш на контакт качва ли бензин.Хубаво е да се премери колко бара налягане прави помпата.Трябва да е около3,8 бара.Другото.Ако няма с какво да премериш налягането след като си запалил колата веднъж виж колко е твърд маркуча при помпата обаче.Като изгасиш колата и я оставиш така до другия ден пак пипни маркуча.Ако е мек помпата е заминала.Помпата има един клапън вътре който дъжи налягането на бензина.Имал съм абсолютно с6щия проблем и се оправи със смяна на помпата.Палеше много трудно след еднодневен или няколко часов престой.След това вървеше все едно нищо не е било.И аз оправях нещата с леко подаване на газ.Абе все едно моя проблем описваш.
Другото което може да е е клапъна във филтъра или задръстен филтър.
Това всичко вече трябва да се тества и точно да се диагностицира ,за да знаеш кое да сменяш.

[rubi_7 Профил]

dentamed благодаря много за точния и бърз отговор. Задължително ще го направя това което си ми написал като препоръка. Само да вметна, че днес смених отново за проба (че имам един приятел под ръка със същия мотор) ел модула на валветроника, защото разбрах че е със заводски дефект при първите фейслифтови мотори. Ще пиша до къде съм стигнал и какъв е резултата.

[azarovlado Профил]

Може да направиш и още една проба.Изключи буксата на датчика където чете в кое положение се намира вала на валвтроника.Това го пробвай на студен старт и виж дали ще има разлика.Ако има значи имаш проблем с валвтроника, пиша го понеже имах почти същия проблем и се видях в големи приключения докато си оправя колата.Та пробата е много лесна и веднага може да отпадне валвроник системата като евентуален заподозрян.

[rubi_7 Профил]

Колеги помагайте !
Виждам, че в тази тема се дискутира точно по мотор като моя.
E46 N42B20 2003 г, няма газ
Така проблема ми е следния: МНОГО ТРУДЕН СТУДЕН СТАРТ (след 30 опита може и повече). Първото въртене на ключа винаги пали за 1,2 или 3 сек. и веднага умира. След това става голям зор като в доста от опитите върти дори на празно без да пропуква. И така докато реши да тръгне на 2-3 цилиндъра, тресе, оборотите нестабилни помагам с педала за да не умре отново. Но ако натисна повече педала също гасне. Така при успешно задържане за 1-2 мин. оборотите се стабилизират леко и махам крака от педала. След още няколко минути, след като позагрее леко вече оборотите се нормализират 750-800. Така всяко следващо палене е без проблем от раз. Веднъж загряла пали без проблем дори и след 5 часа престой. Да кажа също, че проблема е значително по-труден зимата, когато е по-студено отколкото лятото. Колата си върви много добре има тяга единствено студеното палене, след това е съвсем друга, не можеш да кажеш че двигателя има някакъв проблем когато е загрял дори и леко в синята зона, работи тихо без никакви забележки.
Предистория: проблема със студеното палене си го имам от как съм я купил, но първото нещо което забелязах е натрошен пластмасов клапан в масления филтър. От там започнах да търся за други натрошени пластмаси и се оказа че има: цедката на маслената помпа, водач на веригата, оптегач. Така имаше доста парчета пластмаса някои големи други доста ситни.
Сменил съм маслен филтър, водач на веригата, всмукателна тръба маслена помпа, обтегач верига маслена помпа, комплект маслена и ангренажна верига, пръстени на соленоидите, свещи, горивен филтър, сензор ексцентричен вал и все още без промяна. Единствено което излиза на диагностика сега е датчик за нивото на маслото. Последното нещо, което пробвах днес са соленоидите, мислех да не са задръстени с някакви ситни пластмасови парченца, но след 8 часа престой пробвах да запаля абсолютно същата история. Соленоидите ги свалих от работещ двигател без проблеми за проба, единствено забелязах че тези нямат метална цедка като моите.
Моля давайте съвети как може да се реши проблема, ще се радвам да пишат хора, които са на ти с материята като колегата dentamed например не ги познавам всички, но видях неговото е едно от последните мнения в темата.

След замяната на соленоидите и ел модул на валвтроника проблема си остана.
1. Горивния филтър съм го сменял от там следва, че варианта с клапана в него отпада.(бензиновата помпа още не съм я проверявал)
2. Изключването на датчика за положението на вала на валвтроника съм го правил няма разлика.
Като съм писал за момента когато запали съм пропуснал да спомена, че няма компресия все едно хлабава верига.
Още показва зависимост от околната температура. Говоря за времето когато мин. градуси са не по-малко от 15 лятото- пали усеща се неравномерност в оборотите за кратко но не гасне.