проблеми с най-скапания двигател на BMW N42B20

[dentamed Профил]

ами преди 2003 година n42 нямат букса в термостата от която компа контролира температурата.То тя представлява една проста жичка(нагревател),която при натоварване и повишаване на температурата получава сигнал от компа(ток) .След допълнително нагряване на това реотанче вътре в термостата той отваря още повече и температурата пада.Дотук добре ама това е измислено от бмв чак след 2003.А тези които имат бмв-та с този двигател от 2001 до 2003 какво да правят.Те са го измислили защото е имало масово прегряване преди новия модел термостат.

А иначе на въпроса.Ами перкта както всички знаем има 6 степени.Всяка от тях се включва в зависимост от това колко е температурата на антифриза.А за температурата има датчик на дебелата тръба на антифриза,и на блока.
Термостата на колко градуса ще работи няма нищо общо с промяна на каквито и да е характеристики на работа на перката.
Дори новия модел термостат до който стига кабел от компа и има реотанче работи така:
След като достигне 108 градуса се включва реотана и като отвори термостата пренудително температурата пада на 88 градуса.Проверено от няколко колеги с оригинални системи.А перката........тя си включва спрямо температурата и взима информация от датчиците.

А за това дали всичко оригинално е качествено измислено и не трябва да го променяме.
Ако някой е разглобявал картера на n42 би трябвало като види цедката на маслената помпа сам да се убеди в това.
За мен е безумно от бмв да направят цедка от пластмаса която е с твърдостта на лъжичка за кафе.Само с единия пръст и се чупи.Няма друг двигател с пластмасова цедка.Аз сложик цедка от ровър като си ползвах оригиналния корпус.
А с термостата така карам вече 6 години.Нищо не ми е станало на колата.Нито масло почна да гори нито двигателя по малко почна да върви.Преди това на тези 105 градуса беше страшно.Те даже не са 105.Щото на 105 отваря ама след като отвори стига до 113 даже.За пластмасите е ясно какво се случва при тази температура.А другото е ,че при тези 105-113 налягането в маркучите е страшно.И рискът да изкочи някое водно съединение е доста голям или да се пръсне маркуч.А станели това прегряването е сигурно.Който иска да рискува.Всеки сам си решава

[ivoaudi Профил ICQ]

Човече, направо си повторил одисеите ми до една с тоя мотор, че и даже как си ги номерирал по точки направо си отговарят във вярната последователност:) Включая това дори с повлеклите резби. Всъщност една единствена точка не съм изминал от твоя път и това е със смяната на друг двигател. Аз просто последното вадене на глава си го направих сам и точно както теб минах на по-дебели болтове и вече двг-то си работи супер. Моето мнение все пак е че е ОГРОМНО ЛАЙНО тоя двигател и съм се обосновал в по-предни страници. Изключителна здравина и износоустойчивост по железата дето се вика, ама каква полза от тез здравите железа, като периферията е мега чуплива и кекава? Те не останаха страни из Европа дето не им знам цените на пътна помощ, мръзнененията из планините вече не им знам броя, а за пропуснати срещи, изгубено време и пропилени кинти даже не смея да говоря, че едва ли някой ще ми повярва. Моята оценка е едно огромно за туй лайно, щото сега и 2 милиона безпроблемни да измине, те изобщо няма да компенсират че ВИНАГИ ме е докарвал до крайната цел, но много често на платформа

[risto416 Профил]

[quote="dentamed"]ами преди 2003 година n42 нямат букса в термостата от която компа контролира температурата.То тя представлява една проста жичка(нагревател),която при натоварване и повишаване на температурата получава сигнал от компа(ток) .След допълнително нагряване на това реотанче вътре в термостата той отваря още повече и температурата пада.Дотук добре ама това е измислено от бмв чак след 2003.А тези които имат бмв-та с този двигател от 2001 до 2003 какво да правят.Те са го измислили защото е имало масово прегряване преди новия модел термостат.



Здравей колега ,да кажа че моята е 29.12.2001 г. и има кабел който се включва в термостата.

[djkita Профил]

И старото 318и е с букса (М43б19Ту).

[ivan_krilov Профил ICQ]

Аз точно от понижените работни температури се изненадвам Просто няма логика да направят термостат на 105гр, а перката да охлажда от 90 градуса, примерно. Между другото, при мен отваря точно на 105, след което има спад и заковава на 103-105. По- нагоре не съм я виждал, но това е по наблюдения откакто чета тази тема Интересно, след отваряне на термостата, какъв е по-нататъчния алгоритъм на управление на перката?

[dentamed Профил]

ами незнам за буксата точно,но някъде четох,че е от 2003.Моята е 2002 и няма.Няма и инсталация с букса.В м-кар също ми казаха,че моя термостат е от стария вариант.По новия е п- надежден.А за температурата на мен също с оригиналния термостат ми държеше на дълго 103 -105
но градско в задръствания работи на 108-113
Перката започва да се включва още около 90 градуса.В началото работи само на ниските скорости.Дори още на 87,88 мисля че работи.Това утре ще го видя и ще пиша.

[ZALMAN Профил]

Колеги смених oil separator с оригинален, и пак пуши все едно съм на дърва и въглища да отварям ли за гумички?

[overclock Профил ICQ]

Изобщо не се чуди. Моята взе да похапва маслото, но без грам да припушва. Както не го пипаше само за около една година започна постепенно да качва разхода за да стигне до 1л. за 1600-1700км. Смениха ми гумичките и вече почти 3000км. не го пипа или поне по пръчката няма разлика. Ремонта с частите (гарнитури, гумички...) ми струваше 530лв в Мирафиори. Много съм доволен от работата на сервиза .При приемането на автомобила с момчето се разбирахме с "половин дума" и освен това изрично ме попита дали искам да ми ревизират "О" пръстените на вакуум помпата, соленоидите, капачката на гърба на главата..... Тези неща съм ги ревизирал отдавна, но останах с доброто впечатление, че са наясно с проблемите на мотора за разлика от други сервизи. При ремонта главата не е сваляна.

[azarovlado Профил]

И моята кола доста взе да похапва масло и хора наясно с мотора казват да се сменят клапан картерна вентилация и гумички.Както винаги се почва от евтиното към скъпото и аз реших сам да си сменя клапана и се оказа, че не бе сменян никога от 2002 година .Странното бе че маркучите към него бяха здрави и не се ронеха.Та самия клапан много трудно го намерих от магазините за авточасти за цена 63 лева.Сега ще видя как е разхода на масло, но скоро ще влиза и за смяна на гумичките, че както съм почнал да наливам пари само това не съм и сменил. Както колегата горе писа не е нужно да се сваля главата и от там цената пада.За Пловдив само за тази операция около 350 лева.Но ако някой не е сменил клапана картерна вентилация (oil separator) задължително да го смени, защото сега двигателя пали по-лесно,по-равномерно работи на празен ход и при рязко подаване на газ изчезнаха леките вибраций

[ildivvy Профил]

За да е по-пълна информацията,направете едно мнение с нещата,които трябва да гледа и слуша човек,ако реши да взима кола с този двигател! Темата е хубава и става ясно,ако двигателя не е наред, какво трябва да се направи и какви "модове" са сполучливи и необходими.Въпроса е как да се избегне покупката на готов за ремонт N42B20.Най-вероятно всичко ще важи и за другите му,по-маломощни, събратя.

[dentamed Профил]

Днеска проверих на колко почва да включва перката.И шах.Почва да работи малко след 80 85 градуса. Първо само на ниските скорусти.На 88 вече работе на доста висока скорост.С този термостат дето аз съм сложил с климатик без климатик стига до 92 градуса температурата и си стои там.Колкото и да я напъвам все си стои там.Перката си работи адекватно.
Изводът за мен е,че няма нужда чак на 105 градуса да отваря термостата.
Колега като ми остане време ще напиша каквото знам за избор на n 42

[bay_mitak Профил]

Здравейте,
искам да помоля за съвет отностно следния проблем:

Всичко започва по следния начин: Паля без проблем, карам си без проблем и от нищото без да има каквато и да е било връзка с подаване на газ или със сменяне на скорости и прочие светва за момент лампичката на акумулатора, от там се губят за части от секундата оборотите и след това всичко се възстановява както си е, няма значение дали е в спряло или при определена скорост колата. След това може да се повтори същото още един или два пъти и накрая колата просто спира, въртя да запаля и стрелката на оборотите играе малко, но не пали. Чакам около 20-30 мин, паля без проблем и продължавам пътя си. Закачам колата на Рейнголд и още куп програми за диагностика и ми дава следните грешки:
P0335: Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0366: Camshaft Position Sensor "B"Circuit Range/Performance (Bank1)
P0015: "B"Camshaft Position- Timing over-retarded (Bank1) (това е защото въртя и тя не пали)
P0370: Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction (отново нова грешка от последните 1-2 пъти)
P0011: "A" Camshaft Position - Timing over-Advanced or System Performance (Bank1) (тази е сравнително нова)

Бях на различни майстори, никой не може да каже кой датчик е точно, тъй като те са свързани и ако един даде грешка се получава разминаване между коляновия и разпределителния вал и после светват и двата. Други майстори ми казват, че може веригата да не е обтегната и заради това да даде тези грешки, но за да я презацепят или изобщо да проверят дали е тя, трябва да отворят двигателя и да я мерят, а ако не може да се презацепи, трябва да се сменя и още куп болтове и обтегачи, та много дебела става работата.
А ако са датчиците, почти всеки във форума препоръчва оригиналните, но предвид цената и количеството и това става много скъпо. Заради това трети майстори препоръчаха да се започне по важност, именно датчик колянов вал на вемо 80 лв., но за труд искат 140 лв., което за един датчик, макар и трудно достъпен, не ми изглежда много разумно, предвид и факта, че може да не е този датчик повреден и да е много труд за нищо.
Колата е закупена от частни хора в Германия, които са първи собственици и е на реални 196 700 км., до сега съм правил доста различни ремонти, включително и преди 2 седмици смяна на гарнитура и всички възможни консумативи и дадох общо 700 лв.

Та моля и Вас за съвети как да подходя и кое първо да се направи и може би най-важния въпрос - къде в София ?

Колата е46 316i N42B18 има и газов инжекцион Бардолини ОБД МАКС, който няма общо с горепосочения проблем.

П.С. Пращам линк от един британски форум, в който на английски и вероятно по-добре от мен е обяснен с точност проблема: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18 ... s-t125790/

Имам и снимков материал, както и клипчета, ако има нужда, ще ги кача.

Благодаря предварително

[dentamed Профил]

http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ing_chain/

това са цените на веригата,оптегача и успокоителите около веригата.
Често като е стария модел оптегач чупи успокоителя.Може и да е прескочила зъб.Това лесно се проверява като се отвори само капака на клапаните.Никакви болтове не се сменят.Само се налага оригиналния инструмент за зацепване на валовете и на ванусите и доло се фиксира коляновия вал.Ако има проблем с центровката веднага ще си покаже.Гледа се и за счупвания на успокоителите и дали е оптеегната веригата или има луфт.
Но за мен е датчика на коляновия вал.
Сваля се смукателния колектор за да се смени датчика.Цената е пресилена.Не че е малко работа ама........
Датчик само и единствено оригинален.Или от дару кар или втора употреба.Цените на новия са малко стряскащи.
Симптомите на проблем с датчик колянов вал са да гасне в движение.Понякога трудно палене.Светят лампи.Записва грешки на датчика на коляновия вал и на тези на разпределителните.Ако е някой от датчиците на разпределителните валове няма да имаш такива проблеми.Е ако са изгурели и двата ще имаш.Но няма как и двата да изгорят едновременно.Ако е само единия колата пали и върви без проблеми.Тествано е.Аз 1 година карах с повреден датчик без проблем.

[desoxr Профил]

И аз съм за датчик колянов вал ,при мен нямаше такива премигвания на лампи,но останалото беше същото! Както каза и колегата,за предпочитане е да се вземе оригинален !

[bay_mitak Профил]

Благодаря ви колеги за съветите, помогнахте ми много, проблема се оправи. Оказа се именно датчик колянов вал, смених го с на FEBI и колата отново е пушка! За смяната ми искаха 120 лева за труд и още 55 лева за смяна на гарнитурата на колектора, но се радвам, че най-сетне колата отново е в движение така, както трябва да бъде