Стойности на дюзи при 60

[Я.Велинов Профил]

Значи грешката е вярна. Кво се оказва, че и 530д 235к.с и 535 286к.с са с обикновените дюзи. Никой ли с такива коли не е свалял дюзи да каже как е при него?

По-скоро грешката е в информацията от сайтовете, защото на 535d lci 286к.с. са пиезо дюзите на 100 процента, а на 530d 235к.с. съм на 99% сигурен, че са пиезо (оставям един процент вероятност да не са, просто защото не съм свалял лично такива), но нека все пак наистина някой колега с фейслифтова 530-ка дизел 235к.с. , който е свалял дюзи, да разясни "мистерията"....

[vld]

Добре де нали написах, че 535 с 286кс и 530 с 235кс са с абсолютно еднакви дюзи по напред съм дал парти номера.

Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk

[andy Профил]

231, 235 и 286 са с еднакви дюзи.

А за тез които все още се чудят дали колата им е с пиезо или електромагнитни да погледнат от къде им влиза горивото.

ПИЕЗО отгоре
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ - странично

[sysmurdoc]

Колеги знам, че съм от друг подфорум, но гледам , че тука доста по-подробно обсъждате нещата. Колата е е46 с м47нд20. Като се позастуди времето забелязох почукване от към дюзите и затова реших да направя теста с “колбите” . Направи ми впечетление като свалих тройниците за обратната нафта, че имаше ръжда .Качвам снимки от теста, като първи цилиндър е от ляво...прикачвам и снимка с корекциитеот инпа. Отчитането е направено в период от 2 минути на студен мотор

[julyan10 Профил]

Колеги знам, че съм от друг подфорум, но гледам , че тука доста по-подробно обсъждате нещата. Колата е е46 с м47нд20. Като се позастуди времето забелязох почукване от към дюзите и затова реших да направя теста с “колбите” . Направи ми впечетление като свалих тройниците за обратната нафта, че имаше ръжда .Качвам снимки от теста, като първи цилиндър е от ляво...прикачвам и снимка с корекциитеот инпа. Отчитането е направено в период от 2 минути на студен мотор

Моя коментар за стойностите на корекциите е, че за нормално се счита да са в диапазона -0.5/0.6 до +0.5/0.6. Стойности над +0.5/0.6 предполагат инжектори, които трябва да отидат на стенд. По това, което изчетох по въпроса, дюзите с положителни отклонения са проблемните, а минусовите компенсират. За стойностите на обратната нафта четох, че теста се пусна за 1 мин. и ако напълни 8-10 мл дюзите са на 6, над тези стойности пак са за стенд.

[sysmurdoc]

Значи да смятам, че и 4-те дюзи са за ремонт? Теста беше двуминутен, респективно на половина ми правят-1-ви 10мл; 2-ри- 10мл; 3-ти и 4-ти по 5мл за минута

[julyan10 Профил]

Значи да смятам, че и 4-те дюзи са за ремонт? Теста беше двуминутен, респективно на половина ми правят-1-ви 10мл; 2-ри- 10мл; 3-ти и 4-ти по 5мл за минута

По-скоро всичките на стенд, а за ремонт, която излезе. При теб стойностите на 1-ви и 3-ти са добре най-вероятно ти е за ремонт дюзата само на 2-ри, а 4-ти компенсира. Аз пращах 6 бр. на стенд, от тях две бяха за клапани и разпръсквачи и една само за разпръсквач, но всички минаха настройка.

[gvch13 Профил]

Дюзи се гледат само на загрял мотор !!!

[streetracing12 Профил]

Дюзи се гледат само на загрял мотор !!!

На студен мотор се гледат.

[julyan10 Профил]

Зависи кой тест, ще се гледа. За корекциите мотора трябва да е студен, за обратната нафта трябва да е с работна температура.

[vld]

На студено също се хваща кофти компресия ако има на някой цилиндър.

Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk

[julyan10 Профил]

На студено също се хваща кофти компресия ако има на някой цилиндър.

Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk

Колега, сподели малко по-подробно с какво се хваща кофти компресия, че този въпрос ми е много интересен? Софтуерно може ли да се види (предполагам, че не може) или с манометъра на подгревните свещи на всеки цилиндър?

[vld]

На студено също се хваща кофти компресия ако има на някой цилиндър.

Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk

Колега, сподели малко по-подробно с какво се хваща кофти компресия, че този въпрос ми е много интересен? Софтуерно може ли да се види (предполагам, че не може) или с манометъра на подгревните свещи на всеки цилиндър?

Най-точно е да я премериш с компресомер разбира се, то и няма как по друг начин да разбереш точно колко е и какъв е проблема.
На М57 е най лесно през подгревните свещи.
Дюзите на комън-рейл моторите имат вариращо количество гориво което се управлява от ДДЕ според нуждите, като липсата компресия на някой цилиндър спада към тези нужди. Намалялата компресия на даден цилиндър се компенсира с подаване на по голямо количество нафта за сметка на съседните.
Загубата на компресия може да е от буталната група или от клапаните.
В случай че е от клапаните ако има да речем загуба от 8 бара на някой цилиндър, например 20,28,28,28,28,27 на първи цилиндър ще видиш повишено подаване на гориво.
Ако компресията се губи от клапан тази корекция ще е винаги такава и на топло и на студено
Ако е от сегменти при първи старт особенно в студено време корекцията скача много може да видиш стойности 3++, но със заработването на мотора тя постепенно почва да намалява и ако не е голяма загубата може да падне и до 1 или 0.5, това се получава защото примерно при износен или спекъл сегмент в началото изпуска зверски докато направи по дебел маслен филм на цилиндъра.
Колкото е по студено толкова по силно е изразен симптома, когато случая е такъв се наблюдава притрисане при първи студен старт, което много прилича на това при изгорели няколко свещи само, че е придружено със сивкав пушек през ауспуха. Когато загубата е от някой клапан не се наблюдава тресене.Разликите от кофти клапани обикновенно са по малки но не винаги.
И така, ако имаш следния пример 20,27.28,26,28,20, ще видиш корекции от сорта 2.5,-1.5,-0.7,+1.2,-1.8,3.2 (числата са съвсем примерни и не са точни).
Разбира се може да има такива корекции и да няма проблем с компресията а просто дюзите да са зле, но има доста хора които си свалят дюзите за рециклиране и се чудят защо след процедурата корекциите им са пак същите...
Лично аз преди да си сваля дюзите бих си измерил компресията при съмнение, ако излезе равна с разлика не повече от 2 бара между цилиндрите значи всичко е ОК, при такава компресия обаче корекциите които се виждат са в порядъка на 0.2, 0.3,0.1.... и тн.
Та така компресията в цилиндрите е най-точния тест за установяването на състоянието на един двигател с вътрешно горене.
При мерене с компресомер ако се установи ниска компресия на даден цилиндър за да се разбере дали е в буталната група или в клапаните се капва малко масло в проблемния цилиндър и се мери пак, ако се качи компресията значи проблема е в буталната група, ако няма промяна е в клапаните.

[r3s1s74nc3 Профил]

Другия вариант за мерене на компресия , съвременния , който не налага сваляне на каквото и да е било , е чрез осцилоскоп .
Използват се ампер клещи , който преобразуват сигнала във волтове , който съответно се разчита от осцилоскопа .

[zvetiko Профил]

Другия вариант за мерене на компресия , съвременния , който не налага сваляне на каквото и да е било , е чрез осцилоскоп .
Използват се ампер клещи , който преобразуват сигнала във волтове , който съответно се разчита от осцилоскопа .

На кое сигнала.
По принцип за бензиновите двигатели има апаратура на Bosch, която измерва киловолтите при, които се запалва горивната смес и от там се интерпретира каква е компресията, дори се дава разпечатка в графичен вид. Лошото е, че метода е изключително неточен, защото тази величина зависи от още 5-6 други фактора- виждал съм да кажем кола, на която бяха обявили, че в един от цилиндрите налягането е 2bar и искаха да му правят основен ремонт, докато при измерване с манометър, във всички цилиндри беше около 13bar.