Стойности на дюзи при 60

[r3s1s74nc3 Профил]

Не колега , нищо общо няма с този метод .
Ампер клещите се слагат на плюсовия кабел на акумулатора . След което колата се върти на стартер ( без да пали ) . Осцилоскопа вижда така наречения "waveform" от ампер клещите , преобразуван във волтове . Вълна която показва колко ампера изисква стартера , при въртене . Всеки цилиндър изисква дадени ампери . Да кажем 1 цилиндър изисква 200 ампера , който е с добра компресия , 2ри изисква 150 , защото има по слаба компресия и стартера може да го преодолее по-лесно и т.н. Общо взето сравняваш всеки цилиндър колко ампера изисква , за да бъде преодолян чрез стартера . Може да потърсиш информация относно "relative compression testing" в щатско това е основен принцип за проверка от доста време , ама хората там както винаги са маааалко по-напред с матеряла

[Я.Велинов Профил]

Само да споделя нещо важно според мен по темата - след като свалях дюзите и ги носих на стенд и за моя радост всички са в норма, се оказа, че предния път когато са ми сваляли дюзите не са почистили леглата и от там две от диф(х)тунгите бяха почти изгорели и беше чист късмет, че не хвърлих мотор, в който съм налял толкова средства. За това - абсолютно винаги, когато сваляте дюзи изисквайте да ви почистят перфектно леглата на дюзите (има специален инструмент наподобяващ свредло за тази процедура) и да сложат нови дифтунги, които струват по 1.50лв. бройката....нещо уж толкова евтино, но сега не мога да повярвам, колко по-равномерно работи двигателя....направо заспа!

[zvetiko Профил]

Не колега , нищо общо няма с този метод .
Ампер клещите се слагат на плюсовия кабел на акумулатора . След което колата се върти на стартер ( без да пали ) . Осцилоскопа вижда така наречения "waveform" от ампер клещите , преобразуван във волтове . Вълна която показва колко ампера изисква стартера , при въртене . Всеки цилиндър изисква дадени ампери . Да кажем 1 цилиндър изисква 200 ампера , който е с добра компресия , 2ри изисква 150 , защото има по слаба компресия и стартера може да го преодолее по-лесно и т.н. Общо взето сравняваш всеки цилиндър колко ампера изисква , за да бъде преодолян чрез стартера . Може да потърсиш информация относно "relative compression testing" в щатско това е основен принцип за проверка от доста време , ама хората там както винаги са маааалко по-напред с матеряла

Колега, не са по-напред. Просто някой се опитва да пробута нещо, което не дава никаква достатъчно конкретна информация- синхронизира се първи цилиндър с измерване на напрежението на автомобила при въртене на стартера и се гледа осцилограмата. Ако някъде има по-ниска компресия, ще се види, защото двигателя ще се върти по-лесно, но най-важното-каква е стойността и го няма. Ако ти кажа въз основа на тази информация да направиш основен ремонт на двигателя за няколко хиляди, едва ли ще се съгласиш- веднага ще попиташ колко бара е компресията и пак стигаме до манометъра. Освен това с оригиналния интерфейс за диагностика на BMW може да се види доста по-добре какво се случва в това отношение.

Само да споделя нещо важно според мен по темата - след като свалях дюзите и ги носих на стенд и за моя радост всички са в норма, се оказа, че предния път когато са ми сваляли дюзите не са почистили леглата и от там две от диф(х)тунгите бяха почти изгорели и беше чист късмет, че не хвърлих мотор, в който съм налял толкова средства. За това - абсолютно винаги, когато сваляте дюзи изисквайте да ви почистят перфектно леглата на дюзите (има специален инструмент наподобяващ свредло за тази процедура) и да сложат нови дифтунги, които струват по 1.50лв. бройката....нещо уж толкова евтино, но сега не мога да повярвам, колко по-равномерно работи двигателя....направо заспа!

Най-добре да са оригинални, не са по 1.50лв. но си заслужава. Същото се отнася и за защитните О-пръстени- само оригиналните имат необходимият размер. А почистването на леглата до метален блясък е задължително- има специален инструмент- фреза за тази цел.

[Я.Велинов Профил]

Най-добре да са оригинални, не са по 1.50лв. но си заслужава. Същото се отнася и за защитните О-пръстени- само оригиналните имат необходимият размер. А почистването на леглата до метален блясък е задължително- има специален инструмент- фреза за тази цел.

Моите ги взех от колегата laviatan, оригинални по 1.50, а на него му имам доверие, досега никога не ме е подвел.....не че има значение дали са лев и петдесет или 3-5 лева бройката, но все пак....

[r3s1s74nc3 Профил]

Не колега , нищо общо няма с този метод .
Ампер клещите се слагат на плюсовия кабел на акумулатора . След което колата се върти на стартер ( без да пали ) . Осцилоскопа вижда така наречения "waveform" от ампер клещите , преобразуван във волтове . Вълна която показва колко ампера изисква стартера , при въртене . Всеки цилиндър изисква дадени ампери . Да кажем 1 цилиндър изисква 200 ампера , който е с добра компресия , 2ри изисква 150 , защото има по слаба компресия и стартера може да го преодолее по-лесно и т.н. Общо взето сравняваш всеки цилиндър колко ампера изисква , за да бъде преодолян чрез стартера . Може да потърсиш информация относно "relative compression testing" в щатско това е основен принцип за проверка от доста време , ама хората там както винаги са маааалко по-напред с матеряла

Колега, не са по-напред. Просто някой се опитва да пробута нещо, което не дава никаква достатъчно конкретна информация- синхронизира се първи цилиндър с измерване на напрежението на автомобила при въртене на стартера и се гледа осцилограмата. Ако някъде има по-ниска компресия, ще се види, защото двигателя ще се върти по-лесно, но най-важното-каква е стойността и го няма. Ако ти кажа въз основа на тази информация да направиш основен ремонт на двигателя за няколко хиляди, едва ли ще се съгласиш- веднага ще попиташ колко бара е компресията и пак стигаме до манометъра. Освен това с оригиналния интерфейс за диагностика на BMW може да се види доста по-добре какво се случва в това отношение.

Колега нз колко живо се интересуваш , но всепризнати диагностици , ползват този метод , и да ти кажа не ми изглеждат като рекламни лица , който продават ренде бьорнер
Значи предпочиташ да свалиш входящия колектор , да рискуваш да скъсаш някоя подгревна свещ , само за да закачиш добрия стар манометър . Май е доста по-лесно и бързо , чрез осцилоскопа да установиш дали двигателя има проблем изобщо . Ако някой цилиндър има спадове , вече може да закачиш манометър и да видиш колко е , точно на проблемния цилиндър . Въпреки че , ония дет уж са по-назад ползват в този случай "pressure transducer" вместо манометър , за да установят дали проблема с е клапан или нещо друго .

п.с. И не е нужно да е с първи цилиндър , ако имаш схема на запалването

[@2bar Профил]

след всичките 32 страници се чудя, защо никой не гледа стойностите под товар?

[vld]

след всичките 32 страници се чудя, защо никой не гледа стойностите под товар?

Защото няма какво да видиш тогава.

Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk

[@2bar Профил]

след всичките 32 страници се чудя, защо никой не гледа стойностите под товар?

Защото няма какво да видиш тогава.

Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk

точно това ми е проблемът, че виждам нещо....така или иначе съм решил да сменя дюзата, но все пак....

стойностите на дюзите ми са като слънце на празен ход...всички се движат в интервала (-0.4 - +0.4) без значение дали двигателят е топъл или студен. Паленето е нормално, в последно време се вдигна разхода леко, (макар, че сметката е малко грешна - една седмица ме нямаше и колата се караше на макс. 1км с няколко спирания...). Това, което ми прави впечатление е, че сутрин като я паля и работи на място, мирише ужасно на неизгоряла нафта....а не беше така.

В същото време, като гледам корекциите на дюзите под товар (при ускорение например), дюзата на 6ти цилиндър отива към стойности +2.0, които след време падат пак на +0.2. При останалите цилиндри, такива аномалии не се наблюдават. Възможно е наистина да е и от самият цилиндър, ама хем ме съмнява, хем не ми се иска.

[Zubcho Профил]

Прави я и не мисли.

[FaceOff Профил]

Прави я и не мисли.

Имаш предвид да прави дюзата ли?

[Zubcho Профил]

Прави я и не мисли.

Имаш предвид да прави дюзата ли?

Да

[@2bar Профил]

Прави я и не мисли.

е то голяма файда от това включване не виждам, поне за мен. Нали идеята на целият мухабед е да се научи нещо ново.

[Z3Ro* Профил]

Прави я и не мисли.

е то голяма файда от това включване не виждам, поне за мен. Нали идеята на целият мухабед е да се научи нещо ново.

Според мен, ако колата ти пали, върви и гори нормално, не се занимавай. Тези корекции не са особено точни, а по-скоро са ориентир. Още повече че до +4 си така да се каже в норма. Ако все пак искаш да си сигурен или се съмняваш по някаква причина в дюзите, дай ги на стенд. Корекциите може да варират по причини, различни от проблемна дюза, още повече под товар...

[Zubcho Профил]

Реално, над 200К км може да се направи една проверка на дюзите по метода с колбите. Преди да се пристъпи към сваляне и проверка на стенд.

[The_Bear Профил Уеб-сайт]

Реално, над 200К км може да се направи една проверка на дюзите по метода с колбите. Преди да се пристъпи към сваляне и проверка на стенд.

Под "метода с колбите" имаш предвид подвързването на маркучета и спринцовки/колби към всяка дюза за измерване на количеството върната нафта ли? Много клипчета гледах, но не разбрах какви точно трябва да са резултатите от това измерване. Може би нивото на всички да е горе-долу еднакво, а не някоя да е върнала много, или не връща почти нищо? Това ли се гледа реално?